Help :) 320/6 E21, Démarrage Difficile Et Impossible De Monter Au-Dess

[Thanh]

Ah oui quand même... 

Raté pour moi pour la première méthode, j'ai utilisé une des vis. Un coup de meulage dans le sens de la longueur, au niveau des filets, pour pouvoir nettoyer les pas de vis de culasse... 

Merci pour cette info ! 

[Thanh]

#Culasse : Bonne nouvelle ! 

La vis a été extraite sans difficultés. Grâce à quelques simples petits coups de pointeaux pour chercher à dévisser la vis  
Idée grâce à une vidéo Youtube "Comment retirer une vis cassée dans un taraudage." de Technopassion83. 
 
Des nouvelles vis ont été commandées. Notamment celle de l'arbre à cames (dont je n'avais pas pensé au remplacement, d'ailleurs pas si facile de la trouver, et pas dispo chez Wallo !)

#Réservoirs essence : 
La peinture anti-gravillon a été (salement) posé au pinceau. La 2ème couche vient d'être passée. 
Il me reste quelques difformités de résine à limer dans la descente principale du réservoir (droit) et le "tuyaux" qui va vers l'autre réservoir. Et ça sera tout bon, prêt à être remonté !  
Les différentes durites sont neuves. 
Sauf (ou mais) pas celle qui par du "T" de dégazage vers son vase d'expansion
Je n'ai pas osé démonter cette partie, au risque de ne pas savoir le remonter. Mais au moins, les sorties de dégazage des deux réservoirs recevront de nouvelles durites pour aller au "T". 
 

Sujet Culasse !

Lorsque j'avais envoyé ma culasse à l'atelier, je leur avais fournis le kit de joints culasse de chez Wallo. 
Seulement, ils n'ont pas été utilisés. Et dans le schmilblick, je ne sais pas forcément qui va où... J'ai retiré du kit, les joints que j'ai su identifier... (bague d'étanchéïté/joint spy; joints de queue de soupape, admission, collecteur d'échappement, joint torique calorstat + joint papier, joint papier pour LDR ) 

Il me reste quelqu'à savoir qui va où et qui sert à quoi... 

Je vais contacter Wallo, mais faut passer en anglais. Donc si jamais vous auriez quelques informations ça serait avec grand grand plaisir !  

cf photos ci-dessous

A - Joint papier. Je ne vois pas du tout où ça va... 
B - un petit joint torique. Je ne vois pas du tout où ça va... 
C - Ce sont les mêmes que pour la descente d'huile principale, qui va de l'admission au bas moteur. Mais j'en ai besoin de 2 et il y en a 4. 
D - 6 petits joints toriques bien dodu... Je ne vois pas du tout où ça va... 
E - 2 petites rondelles alu (a priori). Peut-être pour des sondes, celle au niveau du calorstat et l'autre du collecteur d'admission (en-dessous)
F - Un peu plu fin et un chouille plus petit que le joint torique du calorstat, mais pareil je ne vois pas du tout où ça va... 

IMG_20200906_162407__01-min.jpg

Le F doit être le joint torique qui doit aller avec le "guide d'arbre à cames" (désolé, je ne connais pas le nom de cette pièce, mais j'ai la référence ) 
11121265087Le puzzle est presque complet !

Plus que 2 "C" joints toriques à trouver où ça va

[Thanh]

Décidément cette culasse ne se laissera pas remonter tranquillement... Les joies de la mécanique haha

Je reçois ma dernière commande de vis à remplacer. Je peux enfin avancer mais...

Première galère de la journée. Je checke la réglage des culbuteurs. L'atelier avait réglé le jeu à 0.35mm (au lieu de 0,25mm). J'attaque le 8eme culbuteur, et là je sens que l'écrou de serrage commence à tourner dans du beurre. Trop tard, le filet est foutu.
Heureusement, j'ai de la pièce de rechange donc je me lance dans mon 2nd démontage d'axe de culbuteur. Je change le culbuteur. Tout va bien.

La deuxième galère de la journée, je refais le serrage de tous les goujons côté admission. Je fais le dernier et retiré le dernier écrou (qui servait donc au serrage, écrou contre écrou). Ce dernier écrou tombe dans le trou du calorstat. Je n'arrive pas à le voir. La tige aimanté droite ne pêche pas l'écrou....
Bon et bien investissement dans une caméra endoscopique (50€)...

[tofeur]

Purée tu en baves... Tu t'en souviendras longtemps.

[Thanh]

Tellement..! haha

Bonne nouvelle, l'écrou est sortie de la culasse ! 
Je n'arrivais pas à repérer où était partie l'écrou. Grâce à la camera endoscopique, j'ai pu voir où il se cachait. Malheureusement, je n'ai pas pu l'attraper avec la tête aimanté (fournis avec la caméra). 
3H plus tard, une idée est venue. C'était simplement de donner des coups à la culasse avec un mallet. Et ça a fonctionné !   

Tous les goujons sont de nouveau en place (pour les goujons côté admission. Les neuves étaient plus longues de 5mm, j'ai préféré garder les anciennes qui sont dans un bon état général). La poulie d'arbre à came et le connecteur (au radiateur de chauffage) sont biens en place avec leurs vis neuves. 

Je me suis fournis des documents (qui serait des documents d'ateliers BMW) sur un site anglais (du coup, documentation en anglais...)

D'ailleurs je pourrai le partager. à qui est-ce que je peux envoyer tout ça ? 

Ici un extrait intéressant. 




Ma traduction : 
""Lors de l’installation : serrez les vis « selon la procédure… »
, chacune les unes après les autres en 3 étapes). 
Faites tourner le moteur jusqu’à la temperature de fonctionnement. Après un essai, laissez refroidir le moteur à 35°C. 
Faites le serrage final de la culasse.
Après 1000KM, les vis de la culasse doivent être de nouveau serrées.



ATTENTION ! Il ne doit pas y avoir de l’huile dans les cavités, sinon les vis ne donneront pas toute la pression sur la culasse au lieu d’être serrées au bon couple. 

De plus, le carter pourrait craquer. 
 
Lors de l’installation : Nettoyer les vis de la culasse et lubrifier les filets légèrement avec de l’huile. Le joint de culasse doit toujours être changé (par un neuf).""
 
1# C'est sur le re-serrage que ça me titille... 

Parce que la procédure actuelle, est une 1ère passe à 30nm, puis 2nd à 90°, et 3ème à 90°. 
L'ancienne procédure est en 2 passes, 1ère à 30nm et 2ème à 60/65 nm. 

Donc effectivement le re-serrage est "plus facile" selon la 1ère procédure, puisqu'on a une valeur à laquelle "se fier". 
Avec le nouvelle procédure, c'est un peu plus compliqué. En fait, je ne vois pas comment ça serait possible ? 
Avez-vous une idée ?
Et effectivement, cette procédure devait être relative aux vis en tête hexagonal (et non les torx E14). 
Est-ce que ce re-serrage est nécessaire car il y a un desserage après avoir fait tourner le moteur ? Ou est-ce que c'est pour une autre raison ? 
 
Pourquoi pas marquer les vis une fois à la 3ème passe à 90°. Un petit coup de pointeau (sur la vis et sur la culasse) ? ou un coup de posca ? (mais est-ce que le posca ne sera pas effacé par l'huile chaude ?)

Peut-être tenter de mesurer la force de serrage avec une clé dynamométrique ? (je me suis équipé d'un embout "clé dynamométrique" numérique ) Mais le risque pourrait être de serrez la vis un peu plus à chaque "mesure" ?

@Tofeur : je suis toujours un peu indécis sur la méthode de serrage après ce que tu m'as dit sur le serrage 2X90°. Et la culasse fissurée. Dans les 2 situations, la culasse à 7000Km et la neuve. Avais-tu refait un serrage une fois le moteur redescendu en température ? Et après 1000KM ? 
 

2# Le carter pourrait se fissurer ? Est-ce que ça ne voulait pas plutôt parler de la culasse ? Un avis sur ce qui est dit ?

#Qualité joint de culasse : 
Aviez-vous déjà noté la différence entre 2 joints de culasse (de marque différente) ? 

En haut, en 1,88mm de chez Glaser (fournis dans le kit Wallo). En bas, en 2,08mm de chez Elring. (en fait, je n'arrive pas à uploader de nouvelles photos. Je vous mets ça en lien)

https://photos.app.goo.gl/FHFQpKxzA5eJ65HC7

https://photos.app.goo.gl/8cjQ95YnG71MXbss8

El ring semble avoir un joli double tour de silicone. Mais en fait, le silicone est tout sec et moins épais que sur le Glaser. Qu'en pensez-vous ? Est-ce grave ? Est-ce que vous avez déjà vu des joints de culasse neuf dont le silicone est tout sec ? 

Après, le Glaser me paraît plus qualitatif. Il entoure chaque passage d'huile avec du silicone. 
J'étais partie pour mettre le plus épais dans tous les cas, n'arrivant pas à mesurer le dépassement de piston et ne sachant pas combien a été raboté de la culasse. 

Voilà toutes les questions que je me pose haha Après, je vais peut-être arrêter de me poser toutes ces questions..

[tofeur]

Salut,

Avec le serrage angulaire 2 x 90°, c'est terminé après ça on ne touche plus à rien.

Le resserage après 1000km c'était l'ancienne méthode, avec les vis à tête hexagonale et les anciens joints avec amiante (déduction l'amiante).

Oui un bloc peut se fendre s'il y a de l'eau ou de l'huile dans les gougeons. Ces liquides sont incompressible, et ils chercheront à "sortir" . C'est arrivé à mon père sur une Renault 16 après un joint de culasse chez le garagiste, qui au passage n'avait jamais voulu reconnaître son erreur.

C'est dommage de ne pas savoir de combien a été rabottée cette satanée culasse. Tu ne peux pas du tout avoir l'info ? Et il n'y a pas un rectifieur qui pourrait mesurer ça ?

[Raaur]

Il n'est pas possible de mesurer la hauteur de la culasse entre le pan de joint de culasse et celui du joint de cache culbuteur.

[Thanh]

Salut,

Avec le serrage angulaire 2 x 90°, c'est terminé après ça on ne touche plus à rien.

Le resserage après 1000km c'était l'ancienne méthode, avec les vis à tête hexagonale et les anciens joints avec amiante (déduction l'amiante).

Oui un bloc peut se fendre s'il y a de l'eau ou de l'huile dans les gougeons. Ces liquides sont incompressible, et ils chercheront à "sortir" . C'est arrivé à mon père sur une Renault 16 après un joint de culasse chez le garagiste, qui au passage n'avait jamais voulu reconnaître son erreur.

C'est dommage de ne pas savoir de combien a été rabottée cette satanée culasse. Tu ne peux pas du tout avoir l'info ? Et il n'y a pas un rectifieur qui pourrait mesurer ça ?

Hello,

Yes, intéressant à savoir ! Notamment cette histoire d'amiante, Merci pour tes réponses

J'avais bien la notion des liquides incompressibles. Mais je n'avais pas la réaction finale sur le bloc. C'est dans les termes anglais, je ne comprenais pas bien à quoi faisait référence le terme "crankcase".
Et ça serait pour ça qu'on conseille de la graisse plutôt que de l'huile moteur pour la lubrification des filets des vis de culasse ? (je m'interroge sur le côté incompressible ou non de la graisse)

Punaise, cette histoire pour la R16 de ton père. C'est pour ça, c'est compliqué de trouver un mécanicien de confiance. Avec mon boulot (enfin les rares jours de boulot que j'ai, je suis indépendant. Merci Covid.), je me suis retrouvé à passer dans des centres autos pour acheter 2 ou 3 trucs. Et au passage, je posais toujours la petite question concernant le couple de serrage des goujons d'échappement... Je n'ai jamais eu la réponse, ni un brin de conseil là-dessus. Mais certains m'ont avoué ne pas avoir le temps de pouvoir respecter chaque couple de serrage... Après, c'était de la franchise/chaîne de centres autos qu'on retrouve partout en France.

Foutu culasse, t'imagines en plus quand tu lâches 700€. En tout cas, plus jamais j'y retourne (si un jour j'ai une autre culasse à refaire) et je ne conseillerai personnes d'y aller (même si je ne connais pas grand monde qui bricole son moteur... haha). En plus, j'avais 2 culasses. L'idée, c'était de voir si la culasse "d'origine" était bonne ou non, sinon, on regarde la 2ème qui était déjà déshabillée. Mais ça avait l'air trop compliqué à gérer. Surtout que le boulot a été sous-traité, au final. J'ai bien le boule + un réglage de culbuteur mal fait --'. Si jamais quelqu'un veut savoir quelle est cette société, je peux l'indiquer en MP, c'est une boîte du côté de Quimper, Finistère.
D'ailleurs, j'ai renvoyé un mail concernant le réglage de culbuteur, je n'ai jamais eu de réponse. Le mec est tout le temps débordé aussi. J'ai dû attendre 4H un fois entre le 1er coup de téléphone concernant le devis pour la culasse et le moment de recevoir le devis. 

 

Il n'est pas possible de mesurer la hauteur de la culasse entre le pan de joint de culasse et celui du joint de cache culbuteur.

Merci pour cette info

Dans une discussion avec un américain, il me disait que si tu vois encore les "the depth markers" tu peux y aller tranquille avec le 1,88mm.


Je ne me suis pas trop pris la tête (enfin j'ai arrêté haha), finalement, j'ai posé le plus épais 2,08mm.

Tout s'est bien passé sur la pose de la culasse (j'ai failli oublié les rondelles ). Je ne savais pas si c'était bien la graisse lithium que je pouvais mettre sur les vis. Donc j'ai mis un léger (très léger) coup d'huile moteur sur les filets et surtout sur les têtes.

Maintenant, c'est la courroie de distribution qui me donne des galères haha

Je n'arrive pas à passer cette foutu courroie. Je commence bien par le bas, puis la poulie de la pompe à huile, puis la poulie d'arbre à cames, en arrivant au galet tendeur. Et là, il me manque genre 1mm ou 2mm pour arriver à passer sur ce galet, et tout serait enfin en place. Mais non.
J'ai essayé avec un pote, un qui vérifiait que la courroie passait correctement aux niveaux des 2 poulies d'en bas. Et l'autre faisait le reste. Je me dis peut-être que là où ça foire, c'est en bas, je dois surement perdre 1 dent. Je perds peut-être 1 dent au niveau de la poulie d'arbre à cames.
Une idée ?
Je vais voir si j'arrive à trouver un mécano pour intervenir sur ce coup...

Puis, il commence à faire froid dans l'atelier (c'était bien l'été )

[Thanh]

Bonne nouvelle : la courroie de distribution est en place ! Après quelques tours de moteur via une clé de 27 et le vilebrequin, pas de bruit étrange ou de blocage  

C'est le mécano qui est passé, en 10min c'était plié ! Mais il a fallu un peu de réflexion. En fait, il fallait passer par en haut, finir par la poulie d'arbre à cames. 

[Thanh]

Hello,
 
Bon, demi succès pour aujourd'hui. La voiture a démarré ! Mais...
 
Au début, ça a démarré parfaitement. Le ralenti était un peu haut, entre 1100 et 1500 tr/min. Jusqu'à une certaine montée en température et là, le moteur s'arrête. Je redémarre et il n'y a plus de ralenti, si je ne maintien pas l'accélérateur, ça coupe...  Mais je peux redémarrer, avec peut-être un peu plus de difficulté, enfin faut que je pousse la pédale d'accélérateur.
 
Voici en vidéo (un peu sombre) :
https://youtu.be/mPGvWSx3Pow
 
Auriez-vous une idée d'où ça peut venir ? 
Le 2eme volet n'avait pas l'air de vouloir s'ouvrir. J'ai peut-être un peu trop retendu le ressort. Je vais desserrer ça demain.
 
2eme problème : ma jauge de température est à fond. 
 
Je vais fouiller sur le forum, mais je suis sur mon téléphone... Pas super pratique   et va falloir que je bûche un peu ce manuel d'atelier sur le solex 4a1..! 
 
En tout cas, ça tourne !