voilà donc la suite (pas vraiment une suite ça a été fait en même temps que la dépose et le changement du turbocompresseur, mais comme, pour une fois, je n'ai pas posté ces opérations dans ce post.. ) des opérations de maintenance sur Athéna
Je me suis aperçu que j’avais la durite principale (HP) reliant la pompe au boitier direction qui "vaporisait" à l’arrêt (retour de l'huile de DA au niveau du sertissage entre la durite et la partie rigide)
Bon, il ne faut pas se "leurrer" c'est normal et fréquent surtout quant-on connait et que l'on sait que:
=> le prix des durites de pression (celle-là étant la plus grande c'est "de suite" 155 roros)
=> Vu le prix des durites, les proprios font généralement "trainer" le changement (sur Athéna toutes les durites de DA sont de 95... pour une voiture sortie des chaines de prod en mars 96... en gros "ça le fait".. on va dire... )
J'ai donc opéré le changement de cette durite (sachant que les autres vont suivre "sous peu") et j'en ai profité pour changer le tuyau "rigide" faisant partie" du circuit et passant derrière le PC avant (le mien étant très corrodé et n'ayant pas eu le temps de le faire lors de la "grosse révision "des 332099km, ça commence ici pour ceusses qui ne suivent pas le thread
)L'opération est "simplissime" y'a pas besoin de sortir d'une école de mécanique pour faire..
=> Le matériel, lui aussi est assez succin:
=> cliquet 1/2 avec cardan, rallonges, douille de 22 et de 19
=> Cliquet 1/4 avec cardan, rallonges, douille de 10/13mm
=> clé plate à œil de 19mm (j'ai choisi de ne pas démonter la pompe)
=> clé à œil de 10mm
=> Seringue (n'importe quel type, en allant de la "poire à atelier" à la seringue de sirop pour les enfants, tant que ça aspire, ça le fait bien
)=> Pince "russe" pour le sertissage des colliers neufs (tension de serrage constante, vous verrez les détails)
=> Et tout ce que j'oublie car ça remonte un peu..
Comme d'habitude, on commence par une petite présentation des pièces neuves (ou pas) qui vont êtres mises en place en changement des pièces usagées:
La durite de pression (attention elle a changée de forme, et il existe 2 modèles, celui-ci étant pour les voiture équipées du volant sport avec Airbag) On remarque la référence (toujours utile)
Les différents joints allant au niveau des vis creuses (celles-ci étant correctes je ne les ais pas changées) Naturellement vendus par paquet de 25.. faut rentabiliser.. hein
Les colliers (là c'est la quantité exacte.. 3, pas plus, pas moins.. )
La durite ayant été améliorée dans sa conception, un écarteur (qui ne sert à rien, le fixation étant utilisée avec celui-ci n’étant plus fabriquée...)
Et la photo globale avec la tuyau rigide (celui de la donneuse, en bien meilleur état général que l'ancien)
Voilà Il ne reste maintenant, plus qu'à attaquer le démontage (sachant que j'ai changé le turbo en même temps, cela inclus le déplaquage sous moteur complet, la dépose du PC avant, j'en passe des vertes et des pas mûres..
)Vue des plaques (ensemble complet) démontées avec le cliquet et les douilles de 10 et de 13mm
Vue de la fuite au niveau de la durite (eh oui.. en pression pas de fuite, à l'arrêt, ça remonte et ça imbibe les durites serties voir la flèche rouge)
On voit aussi (flèches rouges sur la photo ci-dessous) les colliers (pression de serrage constante) qu'il va falloir démonter pour sortir le tuyau rigide:
Et les emplacements des vis creuses sur le boitier et la pompe (là aussi voir les flèches rouges):
On commence donc par le plus simple: vider le liquide de DA du bocal (par aspiration, c'est le plus simple en cas de démontage "partiel" du circuit):
Si vous faites un démontage complet du circuit, vous vidangez directement par la vis située sous la pompe (flèches rouges ci-dessous avec une clé 6 pans, mais pensez à avoir une vis de rechange "au cas-ou")
Ces petites précision faites, on peut commencer par le démontage du PC avant (dépose des garnitures pour avoirs accès aux écrous de 22mm) On oublie pas de déconnecter les AB si la voiture les as, ainsi que de retirer la sonde de température de son logement)
Le écrous sont repérés avec les flèches rouges (comme d'habitude) Je ne détaille pas la dépose , ça a déjà été fait 100 fois et plus sur le net
On déconnecte les durites venant du bocal de liquide de DA et allant au tuyau rigide (on bouche pour éviter les coulées résiduelles):
On démonte les vis de 10mm qui tiennent le tuyau devant le ventilo du condenseur de clim et au niveau de la patte de fixation latérale (voir photos et flèches rouges ci-dessous):
Ne reste qu'à déposer le tuyau:
Et à remonter le nouveau en lieu et place de l'ancien:
On va maintenant pouvoir reconnecter les durites au tuyau (sur la photo ci-dessous, n° 2 & 3 vous voyez comment est fait le collier, et vous comprendrez surement pourquoi "resserrer" en cas de fuite ne sert qu'à "reculer pour mieux sauter", vous ne faites que compresser le bout de durite, qui sera bonne pour un changement le jour ou vous voudrez mettre des colliers neufs, car trop écrasée en son extrémité.. )
Et refixer au niveau de la patte latérale:
On va maintenant s'occuper de changer la durite de pression. Pour des raison de temps, j'ai choisi de ne pas démonter les courroies et de ne pas démonter la pompe de DA. Afin de faciliter l'accès pour le démontage de la vis creuse située en bout de pompe, j'ai démonté l'ensemble tuyau reliant l'échangeur à la vanne EGR; ça me permet de passer ma "clé spéciale" (une simple clé à œil à cliquet que j'ai raccourcie ):
Vis creuse démonté des deux cotés (l'utilisation du cliquet et de la douille est parfait du coté boitier direction):
La durite au sol ainsi que ses vis creuses et joints:
Un comparatif des deux durites avant le remontage. On voit bien sur les photos 2 et 3 les imperfections ayant été corrigées (en gros mettre le prix dans la durite neuve est "tout bénéfice" car celle-ci limite grandement le risque de fuite au niveau des sertissages.. )
Il ne reste plus qu'à remonter la durite avec ses vis creuses et joints neufs, puis de refaire l'appoint en ATF/Dexron (je ne m'étends pas sur la procédure là non plus.. c'est expliqué plus en avant dans les post et sur beaucoup de sites web
)
Voilà, il ne reste plus (si vous avez fait tout ce que vous aviez à faire) qu'à remonter le PC avant, rebrancher AB etc. et replaquer le dessous de la voiture (si nécessaire)
Naturellement un test sur route est nécessaire pour être sûr que rien ne "fuite"
Voilà, une opération simple et à la porté de tous, qui permet de repartir avec son véhicule, sur des bases saines, bref "tout roule"
En espérant que cela puisse être utile à certains
@+ pour la suite des opérations;
Georges
) On est ici sur "une simple" 525tds, en gros l'investissement est "à perte" (ce n'est pas une M5 ou une 535/540i touring... )
J'espère que de ton coté tout le monde va bien 
je ne suis pas "Mandrake", malheureusement 
)
. Quelle galère, j'ai pas les bons outils pour ça, je vais donc amener ces 2 bras chez un mécanicien pour les sortir à la presse. J'avais essayé avec une tige filetée. Il y a dès fois ou c'est pas du tout son jour ou sa semaine.
