Salut franginabou a écrit :dans le principe c'est exactement ça il vaut mieux mettre des disques adaptés (gr N ou autre) avec ce type de plaquettes.
Perso je ne suis pas pour les disques Groupe N et autres (rainurés, percés, etc...), j'en ai trop vu fêler voire casser sous l'effort (sur circuit en particulier). Suite aux bons conseils de "monsieur" martini83 sur ce même forum, je conseille :
- Soit de garder les disques d'origine (les seuls homologués et respectant le cahier des charges du constructeur) mais d'y adjoindre des durits tressées (environ 100 € les 6) et des plaquettes type Pagid bleues (environ 240 € pour le train avant seul), et bien sûr d'utiliser un liquide de frein récent (sans forcément tomber dans les liquides hors de prix qui ne supporte pas l'humidité), avec néanmoins la nécessité de bien faire chauffer l'ensemble (en même temps que l'on fait chauffer l'huile moteur par exemple), faute de quoi il est en effet très facile de voiler les disques.
C'est ce que j'utilise sur route (bien que les Pagid n'y soient pas homologuées) et sur circuit (là où les Pagid ont une vraie utilité), j'en suis très content tout en m'en méfiant quand même lors des freinages à froid (par exemple en arrivant au péage après 300 km d'autoroute sans toucher aux freins). Cette précaution de bien faire chauffer l'ensemble plaquettes / disques mise à part, mes disques ont déjà 40 000 km et se portent très bien
- Soit de passer directement à un kit de freinage complet (étriers + bols alu + disques + plaquettes + durits...) réellement performant, type AP Racing pour les plus riches (pas moins de 4000 €) ou type Porsche pour les plus débrouillards (autour de 2000 €, voir ICI pour un exemple sur e30). Mais là attention, c'est théoriquement pour usage circuit uniquement, et vous risquez des ennuis en cas d'expertise suite à un accident routier
@+
Ced
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