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Bonjour,

Je compte aller faire du circuit sur Croix en ternois ou Lohéac prochainement.
Ce sera une première avec la M3, auparavant c'était avec ma E30 (327i).

J'entends partout parler d'endurance catastrophique au niveau des freins sur M3.

C'était pas terrible sur la E30 mais comme elle était vidée ça restait acceptable... Qu'en sera t'il avec la M3 ?

Puis je espérer faire 5 tours en sortant la grosse attaque sans être emmerdé par mes freins ou est ce illusoire ?

J'ai besoin de le savoir, parceque rouler sur circuit coûte cher alors si c'est pour ne pas pouvoir en profiter ...

Merci

Je ne connais pas le tracé de Croix en Ternois mais si tu tournais déja à Lohéac tu dois savoir que c'est un circuit qui sollicite quand même pas mal les freins ...

Et à mon avis au 5eme tour tu vas être limite limite ... C'est un freinage strictement d'origine ou il y'a quand même des améliorations ?

Salut

Il faut déjà des disques d'origine en bon état.

Ensuite des durites types aviation et des plaquettes (Pagid, EBC, Carbon Lorraine....) avec un liquide de frein performant ( Type SRF de chez Castrol) suffisent.

Le freinage est assez endurant, après c'est dans la manière de piloter que l'endurance se fera.
(Il ne faut pas lècher mais rentrer fort dans les freins pour les soulager ensuite).

Notre petit groupe d'amis roulons d'équipé de cette manière depuis plus d'un an et tout ce passe bien.
Les autos sont deux M3 3.0l et nous avons roulé sur différents circuits et variés.(La Bresse, Prenois, Le Mas du Clos, Pouilly en Auxois etc).


Dernier conseil: il faut (c'est impératif) bien roder les freins et bien les mettre en température avant de taper dedans.


Voilà c'est peut etre pas la meilleure recette mais elle a l'avantage de ne pas couter très chère.

Si d'autres ont des méthodes différentes, qu'ils n'hésitent pas...........


A+

Merci pour ces conseils

Concernant le freinage de ma 3.0: les disques sont en excellent état et les plaquettes aussi.

Par contre étant donné que je l'ai que depuis peu je ne sais pas du tout quelle est la marque des plaquettes en place... A mon avis c'est de l'origine...

Durites aviations et liquide de freins haute perfs je peux trouver ça où ? (Pourchier ?)

A+

Nabush a écrit :Merci pour ces conseils

Concernant le freinage de ma 3.0: les disques sont en excellent état et les plaquettes aussi.

Par contre étant donné que je l'ai que depuis peu je ne sais pas du tout quelle est la marque des plaquettes en place... A mon avis c'est de l'origine...

Durites aviations et liquide de freins haute perfs je peux trouver ça où ? (Pourchier ?)

A+

Concernant les plaquettes : le mieux entre DS2500, carbone lorraine ou EBC ??

Salut,

J'ai fait une seule sortie circuit avec la M3 (3.2), à Issoire, sortie club 6enligne.
Dès la deuxième session, des grognements sourd se sont fait entendre, avec des vibrations. En fin de journée, 1 tour gaz, un tour tranquille...Ma façon de freiner, rentrer fort sur les freins.

Après démontage, plaquettes d'origine HS, garniture fissurée, et support métallique faussé, la garniture s'étant décollé sur les deux cotés.

Certes, ça vient de ma façon de rouler, mais en plaquette d'origine, je ne te le conseille pas.
Après avoir déglassé les disques, et mis des plaquettes neuves, pas de soucis, sur route.

Tu peux trouver tout ça sur aluform (merci google ), pour le liquide en centre auto tu peux prendre du RBF 600 de chez Motul c'est très bien


Sinon j'ai eu un peu les même symptômes sur la mienne (qui n'est absolument pas une M3 mais une e28) : j'ai réussi en 3 heures de piste et en alternant les tours "à fond" à finir mes plaquettes, et à entamer la feraille. Résultat : Plaquettes à changer et un disque voilé "comme il faut" !
Pourtant je respecte les temps de chauffe et de refroidissement, mais vraiment quand on est à fond ça tient pas.

Vell a écrit :Tu peux trouver tout ça sur aluform (merci google ), pour le liquide en centre auto tu peux prendre du RBF 600 de chez Motul c'est très bien
Sinon j'ai eu un peu les même symptômes sur la mienne (qui n'est absolument pas une M3 mais une e28) : j'ai réussi en 3 heures de piste et en alternant les tours "à fond" à finir mes plaquettes, et à entamer la feraille. Résultat : Plaquettes à changer et un disque voilé "comme il faut" !
Pourtant je respecte les temps de chauffe et de refroidissement, mais vraiment quand on est à fond ça tient pas.

Bah moi à l'époque sur ma E30 vidée j'arrivais à alterner 7-8 tours sans pb de freins. Par contre une fois j'ai pas pu faire refroidir mes freins aprés une session et le liquide est monté à ébullition et là plus du tout de freins

Concernant ton liquide RBF 600 j'ai cru le voir à 70€ le litre chez BPS !!! c'est pas un peu cher juste pour 1L ?

La meilleure façon de roder des plaquettes neuves selon vous ?

J'aurais dit y aller cool au début, puis petit à petit commencer à faire des freinages appuyés ?

Le RBF c'est moins cher que ça il est encore moins cher que le DOT 5.1 Ferodo (qui est à 12 € / L je crois).

Bon on s'égare si on commence à causer d'autre chose que des M3 e36 mais à Lohéac j'ai enchaîné 5 tours à fond : au quatrième obligé de m'aider du frein à main pour pas tirer tout droit, au cinquième plus rien du tout ...
(Purge de la veille, tout en état correct).


Pour roder les plaquettes il faut les faire monter en température doucement (conduite cool, puis freinages un peu plus prononcés au fur et à mesure), puis enchaîner une série (6 ou 7) de freinages appuyés genre 120 > 60 km/h, sans bloquer les roues.

On peut compléter avec une série à plus haute vitesse si on a des éléments un peu plus musclés.

Ensuite respecter le temps de refroidissement (même chose qu'en chauffe), et voila ...

Certains préfèrent attendre 200 ou 300 kms avant de faire ça.

Freinage d'origine du 3.0l + Croix en ternois = risque de plus de freins sur 3 tours...

Avce ma E30 vidée, à croix, y'avait pas trop de soucis, sur 5-6 tours, après c'est vraiment trop mou.

Dit toi simplement qu'une M3 fait 350kg de plus qu'une E30 vidée, et qu'en bout de ligne droite tu prends les freins à 200 pour revenir à 70-80km/h, rien que ça te donne une idée de ce que vont prendre tes frains d'origine. Le minimum syndicale à mon avis, c'est durites et plaquettes. Sinon tu risque d'être déçu.
La puissance de freinage d'origine est vraiment excellente, mais l'endurance est naze. Si tu le peux optimise le flux d'air sur les freins, vire les toles derrière les disques et amène un boa depuis le pare-choc.
Avec ça, ce sera déjà mieux.

Ah ça ressemble un peu au gros freinage de Lohéac alors : 180 environ pour retomber à 50 ...