Culasse 528I E28 : Changement Ou Pas Changement ?

[joe23]

C'est probablement un jdc.
 
Vu qu'il n'y a pas de problème majeur à faire un swap niveau technique sur ce modèle, je serais toi, je me trouve un bloc + boîte complet que je range dans un coin en attendant que ça pète ou je le change direct.
 
Sauf si tu fais ça toi même, là tu en auras pour 300€ à tout casser.
 
@+;)

[wtp]

Merci à vous deux, je réfléchis encore un peu et continue à prendre les avis auprès de personnes en qui j'ai confiance (le forum en fait partie)... À ceux qui disent que "ce n'est que leur avis", c'est exactement ce que je cherche et c'est déjà très gentil de répondre

"merci à vous trois", pardon !
Je poursuis mes méditations...

[joe23]

En plus, avec ma solution si tu n'as pas de problème de place, ça te fait un joli stock de pièces détachées.
 
Il y a aussi la solution de la voiture donneuse qui est à envisager, si tu peux niveau stockage.
 
Les prix qu'on te demande sont malgré tout prohibitifs pour ce véhicule.
 
@+;)

[nicolas94]

Salut,
+1 pour la mesure des compressions. Je dirais même plus : fait le toi même, c'est simple et rapide et un compressiomètre ne coûte pas cher.
Pour l'analyse des gaz dans le LDR, je ne connais pas.
+1 pour le tarif, ça me parait pas donné, ne change pas les culbuteurs c'est une grosse dépense pour rien, change les excentriques ça suffit et ça ne coûte pas grand chose.
A la limite, tu peux polir les culbuteurs pour supprimer les "arrêtes" de fonderies, il paraît que ça diminue les risques de casse par suppression de "tensions en surface" ou quelque chose dans le genre (désolé pour le manque de précision).
Si tu veux, je peux te passer les coordonnées d'un préparateur en IDF qui connait très bien les M30 et les motronic et qui pourra te faire un devis pour réparation + prépa avec Rv augmenté pour tourner au E85 ou au SP, soit en double carto soit en fuel-flex avec une sonde lambda. Je pense que pour 1700€ il pourra déjà te faire un truc sympa, à la fois plus économe et plus performant. Dis moi quoi en MP.
A+

[jean jean]

Bonjour ,
Apparemment ta pompe à eau n'a pas été remplacée alors que tout le reste l'a été.
A mon avis c'est une erreur dans la mesure ou ce n'est pas çà qui coute le plus cher .

Retour d'expérience sur problèmes de refroidissement ( 528i avec 519000kms au compteur ):
- une fois ,la liaison radiateur vers bocal de remplissage s'est bouchée, empêchant la purge complète du radiateur , d'où température moteur élevée(cause = morceau de joint bleu bloqué dans la sortie radiateur après utilisation de pate au remontage de la pompe à eau).
-une fois l'aiguille d'indicateur de température qui déconnait
-dépôts dans chambres d'eau du bloc moteur : rien ne coulait après avoir dévissé la vis de vidange sur bloc moteur . Il a fallu tringler pour déboucher .
-j'ai toujours noté que la durite supérieure moteur vers radiateur était relativement dure à chaud

Concernant les travaux de réfection moteur : à 130000kms ce n'est pas justifié, sauf si panne.
1 + Joe23 : je me suis débarrassé il y a quelques mois d'un ensemble complet moteur boite de 180000km pour 200 E . Le gars qui l'a remonté sur sa voiture n'a aucun problème avec et cela n'a rien à voir avec le prix d'une réfection moteur .

[SYLVAINCHOLO]

Bonsoir,
 
Ca vaudrait le coup de revidanger le LDR et de bien nettoyer le circuit qui est peut être bouché, faire une bonne purge,  et comme le conseille Tuomas, changer le bouchon du vase d'expansion qui est peut être fatigué.
Démonter le moteur, alors qu'il n'a peut être rien de particulier, ce serait dommage!
A+

[Zorro]

ah si on avait touché un euro à chaque fois que des durites "un peu dures" avaient révélé un jdc réellement pété....
comme dit plus haut ce n'est pas une "panne" que l'on traine longtemps, ça empire très vite et alors ne laisse plus de place au doute.
la pae ne semble pas avoir été changée en effet. le circuit a-t-il été bien nettoyé? correctement purgé? qu'est-ce qu'une "légère chauffe"? ton garage de "très bonne réputation" semble comme beaucoup d'autres: un peu light sur le diag et pousse à la consommation.
 
au sujet des tests de gaz dans le ldr, ils sont quasiment toujours positifs même lorsque tout va bien: il y a des micro fuites au niveau du jdc et trouver du co2 dans le ldr n'est pas systématiquement signe de problèmes mécaniques. méfiance donc avec ça.

[wtp]

Salut, merci encore pour vos avis.
> La pompe à eau fonctionne parfaitement
> Si on laisse chauffer, on arrive aux 3/4 du témoin de température, pas essayé au-delà.
> Le circuit a été parfaitement purgé
> La durite était extrêmement dure et sous pression, pas juste chaude et dure (ce qui est normal et qui panique celui qui court les forums auto, etc.), d'ailleurs c'est sans doute ce qui a plié (au sens propre et au sens figuré) le radiateur qui crachait une sorte de pâte blanche un peu partout
> Effectivement, le test de CO2 (comme le test des compressions) est un indice, pas une preuve de quoique ce soit
> Je ne fais effectivement confiance à personne par principe dans une relation commerciale, au-delà de la malveillance, il peut y avoir des erreurs, je précisais juste que ce mécanicien a une excellente réputation et qu'il est dans le réseau BMW Classic pour planter un peu le décor.
> la panne a effectivement empiré très vite (moins de 1000kms).
Merci encore, n'hésitez pas, je prends !

[SYLVAINCHOLO]

Bonjour,
 
Tu dis que ta pompe à eau fonctionne parfaitement. Je ne vois pas trop ce que ça veut dire...
Elle tourne oui forcément... Mais si l'intérieur de la pompe est totalement encrassé, ou avec des ailettes cassées (même si je ne pense pas que tu ais des ailettes en plastique sur ton modèle), ou que le circuit soit bouché quelque part, l'eau circulera mal. Donc un changement pour une soixantaine d'euros, un nouveau calorstat et un bon nettoyage du circuit est à essayer. Au pire, tu pourras la récupérer cette pompe si le problème est plus grave.
A+

[passionbmw]

Salut, merci encore pour vos avis.
> La pompe à eau fonctionne parfaitement
> Si on laisse chauffer, on arrive aux 3/4 du témoin de température, pas essayé au-delà.
> Le circuit a été parfaitement purgé
> La durite était extrêmement dure et sous pression, pas juste chaude et dure (ce qui est normal et qui panique celui qui court les forums auto, etc.), d'ailleurs c'est sans doute ce qui a plié (au sens propre et au sens figuré) le radiateur qui crachait une sorte de pâte blanche un peu partout
> Effectivement, le test de CO2 (comme le test des compressions) est un indice, pas une preuve de quoique ce soit
> Je ne fais effectivement confiance à personne par principe dans une relation commerciale, au-delà de la malveillance, il peut y avoir des erreurs, je précisais juste que ce mécanicien a une excellente réputation et qu'il est dans le réseau BMW Classic pour planter un peu le décor.
> la panne a effectivement empiré très vite (moins de 1000kms).
Merci encore, n'hésitez pas, je prends !

Ce qui ne prouve rien vue qu'il paye pour cela et cher .