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Bonjour à tous,

j'aurais besoin de votre aide sur deux ou trois trucs. J'ai retapé mon b20 l-jet (320i de novembre 85), et j'ai quelque pépins encore à régler.

primo, le débitmètre: quel doit être grosso modo le réglage de la vis de richesse ? j'ai essayé , essayé et réessayé, j'arrive pas à avoir un ralenti "rond" . Dois-je régler avec la roue crantée ou avec la vis sur la pipe d'admission ?

secundo, le ralenti à froid : mon tiroir d'air à l'air d’être HS (pas de starter automatique). Est-ce que ça se répare ? Si non, est-ce que je peu installer la soupape du b20 motronic (j'ai son connecteur qui traîne sous le débitmètre? et ou puis-je la connecter ???

merci d'avance pour vos réponses

Salut,

Je te déconseille de toucher à la roue crantée du débimetre pour régler le ralenti, c'est la vis sous la pipe d'admission qu'il faut utiliser. Ensuite tu peux aussi jouer sur la vis de richesse du débimetre
Si malgrès tout tu n'arrives pas à avoir un ralenti correct vérifie bougies, fils bougie, réglage soupape, allumeur

Pour le tiroir d'air je pense que tu as le modèle avec 4 tuyaux (2 pour l'air et 2 pour le liquide de refroidissement)
S'il ne fonctionne plus c'est sans doute qu'il est encrassé coté LDR, tente un nettoyage

A+

Bonjour,
Quelques idées :
Je pense qu'il est utile de t'assurer que tu n'as pas d'entrée d'air (durites débitmètre->papillon pas percées, diverses durites de dépression en bon état, joint boîtier papillon OK, colliers bien serrés, etc.). Mais j'imagine que si tu as retapé ton système tu as dû tout démonter et bien checker.
Vérifie aussi que ton régulateur de pression d'essence ne fuit pas (membrane poreuse qui ferait passer du carburant dans le collecteur par la durit de dépression, augmentant la richesse ; ou pression carburant insuffisante).
Pour contrôler cela : voir si ça sent l'essence dans la durit... ou mettre une durit transparente pour voir une grosse fuite, ou aspirer à la bouche pour vérifier qu'il n'y a pas d'essence qui vient...

Vérifie aussi que les durites de correction d'avance à dépression (entre boîtier papillon et allumeur) sont bien branchées.
Ensuite, le réglage ralenti se fait effectivement à la grosse vis près du collecteur d'admission. Il peut y avoir pas mal de tours à faire car le pas est assez fin.
Ensuite, faire un réglage de la richesse à la vis débitmètre, qui nécessite normalement un analyseur de gaz (à l'odeur ça ne le fait pas trop ;-). Il faut corriger au fur et à mesure à la vis de réglage ralenti précédemment cité en même temps qu'on règle la richesse, car les 2 agissent évidemment sur le régime ralenti.

Si tout ça ne suffit pas à avoir un ralenti stable à chaud : personnellement j'ai observé une assez forte sensibilité du ralenti au réglage d'avance à l'allumage, ce qui est du reste logique. Donc tu peux faire un calage aux petits oignons de ton allumeur à la lampe stroboscopique, ce qui fera de toutes façons du bien à ton moteur. Et ensuite refaire un réglage ralenti.

Evidemment je suppose que tes bougies sont OK.

En ce qui concerne le ralenti à froid : la vanne thermostatique a effectivement tendance à se gripper.
Sur la mienne (exactement le même modèle que toi a priori), elle semble ne s'ouvrir que progressivement après le démarrage. En effet, le régime monte progressivement de 800 tours jusqu'au ralenti accéléré à froid d'environ 1500 tours, mais après quelques secondes seulement, comme si la vanne était un peu grippée et se débloquait par les vibrations du moteur.
Mon autre hypothèse était que les cylindres ne se "réveillent" pas tous au départ, mais ça ne se confirme pas en débranchant une bougie (il y a un effet sur le régime lorsqu'on débranche une bougie sur n'importe quel cylindre). Mais vérifie quand même que ton moteur ne tourne pas sur 5 pattes ou moins au ralenti.
Sinon, pour dégripper la vanne, un bon bain de WD40 pendant quelques jours doit pouvoir aider. Sinon la changer, ça doit se trouver facilement d'occas.

merci pour vos réponses. je vais checker tous ça , et je vous dirais ce que ça donne.


pour le débimetre , ça semble rapé , vu que j'ai pas mal joué dessus...


bonne soirée à tous.

edit rapide: le fait qu'à environ 80~90 , l'econometre m'indique 3 ou 4 litres au cent et pas 0 est normal ???

Les BM consomment peu, mais de là à faire 0 l/100 à 90km/h...
Bon je suppose que tu veux dire : pied levé de l'accélérateur.
Si l'économètre ne passe pas à 0 dans ce cas, c'est probablement qu'il n'y a pas de coupure d'injection. Ce n'est pas normal (pas hyper grave non plus, un peu de conso).

Grand classique : le contacteur électrique de papillon fermé (pied levé) situé sous le boîtier papillon ne se ferme pas.
C'est la pièce 17 :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-do...ing_assembly-2/

- Il est peut-être défaillant. D'une part il s'use, et d'autre part il a tendance à se remplir de l'huile des gaz de blow-by, qui s'inflitre par l'axe du papillon puis va dans le contacteur, malgré le petit joint torique. A la longue ce n'est pas bon...
- Le papillon (sa butée) ou son câble de commande et autres leviers peuvent aussi être mal réglés ou en mauvais état, et le papillon ne pas se fermer complètement.
- je pense aussi que si le système pneumatique d'anti à-coup ("dashpot", axe relié à un poumon qui constitue une sorte de butée dynamique du papillon : pièce 30) est mal réglé, grippé ou fuyard, ça peut empêcher le papillon de se fermer complètement.

=> tu peux vérifier si, quand le papilon est dans sa position fermée "naturelle", moteur tournant, il est bien en butée mécanique et les broches 2 et 18 du connecteur de contacteur sont bien reliés électriquement (dans ce cas c'est OK).
Et par la même occasion si, pied à fond, les broches 3 et 18 sont reliées (contacteur pleine charge). Ca impose l'ouverture maxi des injecteurs et donc l'enrichissement pleine charge : puissance maxi disponible + fiabilité moteur

Quand tout est monté, le connecteur est quasiment inaccessible, il faut démonter les durits d'air pour y accéder plus confortablement, voire démonter le boitier papillon.


Pinout du connecteur TPS sur le boîtier papillon :
_______
| -- -- -- |
|_2_18_3_|

Remarque que j'ai le même problème sur ma voiture, j'ai amélioré la chose en reréglant tout mais ce n'est pas encore ça (la coupure d'injection ne se fait pas toujours). Je pense qu'il faudrait changer le contacteur. Et là mieux vaut éviter l'occasion car on risque de retomber sur un contacteur malade.