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Bonjour, j’ai fait le tour du forum via l’outil recherche et je n’ai pas trouvé de cas qui était vraiment identique au mien, c’est pourquoi j’ai décidé de créer cette discussion.

Tout d’abord, c’est une 525i m20b25 (1990) en boîte mécanique. Elle cumule 244000km.

Je fait appel à votre aide suite à un problème de ralenti à chaud qui persiste sur celle-ci (il a du commencer il y a bientôt un an et 4000km, il arrive de façon intermittente).

La voiture démarre parfaitement à froid, le ralenti descend lorsqu’elle monte en température jusqu’à 600-700 tours/minute. Cependant, il arrive que lorsque la voiture est chaude, le ralenti monte entre 1200 et 1500 tours/min (et la voiture injecte toujours de l’essence même avec un rapport engagé). J’ai nettoyé mon actuateur de ralenti, puis je l’ai remplacé, cela n’a rien changé. Lorsque la voiture est chaude et que le phénomène arrive, je relève des résistances de 235 Ohm sur la sonde de température d’eau qui va au calculateur. Pensant à une prise d’air, j’ai pulvérisé du nettoyant frein sur toutes les durites de la baie moteur, le ralenti ne varie pas. Le filtre à air est neuf, les bougies ont 20000km et 4 ans et ont une belle couleur. Je ne constate pas de surconsommation particulière, la voiture consomme un peu moins de 10L/100km sur des trajets mixtes

Je ne sais plus quoi faire. Auriez vous une idée ? Merci de votre réponse.

Salut,

La comme ça pas d'idée particulière.

Ca pourrait être le DME en train de lâcher... mais bon.

Est ce que tu as réussi à identifier la situation type qui entraine le problème (à part, à chaud). Roulage dynamique, beaucoup de ville, statique, etc...?

tuomas a écrit : ↑dim. déc. 29, 2024 8:28 am Salut,

La comme ça pas d'idée particulière.

Ca pourrait être le DME en train de lâcher... mais bon.

Est ce que tu as réussi à identifier la situation type qui entraine le problème (à part, à chaud). Roulage dynamique, beaucoup de ville, statique, etc...?

Tuomas + E34 + M20 = DME tout pourri qui m'empêche de démarrer ! (je blague, je blague évidemment ...)
Plus sérieusement, tu as pu vérifier les valeurs de tensions retournées par ton débitmètre ?
Concernant la valeur de lé résistance de la sonde bleue de LDR, à chaud ça doit tourner entre 300 et 350 Ohms, ta valeur est un peu faible mais on contraire, la résistance diminue avec la chaleur (NTC).
Aussi, bien vérifier la qualité des connexions de la fiche C191 (celle qui relie le faisceau haut moteur, dont les injecteurs et sondes de température au reste via la petite prise ronde).

Bonjour,

Oui un DME qui lâche, c'est très très rare.

Bonjour, je fais principalement des trajets de 30km avec un peu de ville au début et à la fin.
Le problème survient exclusivement à chaud, souvent lorsque je suis en train de rouler sur la voie rapide (je m’en rend compte car lorsque je vais lâcher l’accélérateur en étant à 2500 tr/min, la voiture va continuer à injecter de l’essence, et au même moment si je me met au neutre le régime descend lentement jusqu’à 1200-1500tr/min). Cela survient autant en hiver qu’en été.

Néanmoins, il arrive que le problème se règle en roulant, avant de revenir plus tard sur un même trajet. J’ai l’impression qu’une accélération franche permet parfois de récupérer un régime de ralenti normal (le ralenti de la voiture a toujours été a 600 tr/min, et ceux avec les 2 actuateurs de ralenti différents, c’est peut être un peu bas par rapport à ce qui est indiqué d’origine)

J’ai l’impression que le problème ne survient jamais lorsque la voiture est au ralenti. Je l’ai déjà laissée tourner 30min au ralenti pour observer le problème et il ne s’était strictement rien passé.

De même, lorsque le ralenti est haut, en la laissant tourner quelques minutes (je dois mettre un peu de chauffage selon la température extérieure car avec un régime de 1500 tr/min l’eau a tendance à chauffer au ralenti), il arrive que le régime revienne à la normale

Également, couper le contact et re démarrer peut solutionner le problème. Typiquement hier, j’ai coupé le moteur 5 minutes et lorsque je suis reparti le régime de ralenti était bon, puis il est remonté quelques minutes après en roulant.

Veuillez m’excuser pour ce pavé mais je n’arrive vraiment pas à cerner cette panne et je voudrais éviter de remplacer tout les périphériques moteur inutilement. Je peux éventuellement emprunter certaines pièces sur celle d’un ami qui a la même pour les tester.

Le DME est le bloc calculateur sur lequel il est inscrit Motronic ? On peut les interchanger entre deux voiture sans que cela les dérange ? Je sais que sur des modèles plus récents (je ne sais pas si c’est le cas sur E34), un point vient à côté du kilométrage lorsque le change le calculateur ou le compteur il me semble.

J’ai posé la même question sur un groupe Facebook, on m’a dit de regarder du côté du régulateur de pression d’essence donc je vais investir dans un manomètre (la voiture met, depuis que je l’ai achetée, à chaud comme à froid, 3 secondes à démarrer et j’ai vu dans les problèmes résolus sur m20 que le régulateur en était souvent la cause)

Duduz a écrit : ↑dim. déc. 29, 2024 8:39 am

tuomas a écrit : ↑dim. déc. 29, 2024 8:28 am Salut,

La comme ça pas d'idée particulière.

Ca pourrait être le DME en train de lâcher... mais bon.

Est ce que tu as réussi à identifier la situation type qui entraine le problème (à part, à chaud). Roulage dynamique, beaucoup de ville, statique, etc...?

Tuomas + E34 + M20 = DME tout pourri qui m'empêche de démarrer ! (je blague, je blague évidemment ...)
Plus sérieusement, tu as pu vérifier les valeurs de tensions retournées par ton débitmètre ?
Concernant la valeur de lé résistance de la sonde bleue de LDR, à chaud ça doit tourner entre 300 et 350 Ohms, ta valeur est un peu faible mais on contraire, la résistance diminue avec la chaleur (NTC).
Aussi, bien vérifier la qualité des connexions de la fiche C191 (celle qui relie le faisceau haut moteur, dont les injecteurs et sondes de température au reste via la petite prise ronde).

Je peux tenter de remplacer la sonde bleu par une neuve mais oui la résistance me semblait un peu haute (sur la marron j’ai 500 Ohm, ce qui fait sur le compteur qu’elle est toujours à peine en dessous du milieu, j’ai remplacé le calorstat et c’était déjà comme ça avant remplacement). Mais il me semblerait pas logique que si la voiture pense être trop chaude elle se mette à augmenter le régime.

Je n’ai pas contrôlé le débitmètre, je l’ai simplement nettoyé avec un sopalin lorsque le problème a commencé à arriver. De même je n’ai pas vérifié la fiche C191, je vérifierais ça demain. Quand tu parle de vérifier la qualité des connexions ? C’est vérifier que les cosses ne sont pas oxydées et que la gaine du fil est en bon état ?

Merci pour vos réponses

Ton contacteur-papillon est bien réglé ?

Il me semble que sur ces injections, il s'agit d'un simple contacteur double (un contact pour le ralenti et un contact pleine charge).

Si tel est le cas, regarde s'il coupe bien l'injection lorsqu'il est complètement relâché. Certes il n'aura pas d'incidence lorsque le moteur tourne au ralenti mais il sert à couper l'injection lorsque tu roules et lorsque tu relâches l'accélérateur.

Sur ce type de contacteur, c'est souvent le micro-contact de ralenti qui casse, celui pleine-charge est beaucoup plus costaud à l'usure.

Bonjour,

En effet le contacteur papillon est à vérifier, c'est à dire qu'il y ait bien un contact qui se fasse sans accélération. Il y a 3 broches sur celui ci, il faut donc vérifier à l'ohmmètre ce qui se passe entre les 2 broches concernées. Celle du milieu, et une des 2 autres.
Tu dis avoir nettoyé le débit mètre, c'est à dire les pistes électriques? Parce que effectivement si le volet avait un point mort et avait du mal à revenir en possition repos, ça continuerait à accélérer. Si tu l'as ouvert, peut être regarder comment il se comporte sur le dessus, ou alors actionner le volet après avoir retiré la durite pour voir s'il pivotte et revient sans difficulté.

Je ne l’ai pas contrôlé mais je vais également vérifier également son réglage (si c’est bien celui qui se trouve sous le boîtier papillon, on peut le faire pivoter car les fixations ont un trou oblong). Lorsque le problème arrive, elle coupe l’injection seulement au dessus de 4000 tr/min (au lieu de 1400 habituellement). De plus, j’ai oublié de le préciser mais je penses pas que ce soit lié, la voiture me dit ponctuellement « circuit refroidissement moteur, notice utilisateur », je penses que cela est due à la sonde de niveau d’eau qui doit pas donner la bonne info, ça le fait sur un démarrage sur 10 et le voyant disparaît rapidement. Je la changerais lorsque je vidangerais le liquide.

Pour le débitmètre je ne l’ai pas ouvert, j’ai juste mis du nettoyant contact sur la prise, vérifier que le volet bougeait bien librement.

Je te déconseille de l'ouvrir, il est scellé à l'aide d'un joint silicone et de toute façon tu ne verra pas grand chose.

Quant à tester la piste potentiométrique, tu risques d'être surpris de constater qu'il y a des interruptions et des variations de continuité au niveau de sa résistance ce qui est tout à fait normal, c'est de conception et on ne peut rien y faire.

Si tu l'ouvres, ne surtout pas bidouiller le réglage du curseur se trouvant au dessus. J'avais fait la conn.rie de m'amuser à le modifier pour (soit-disant) enrichir le mélange et ça n'a rien donné de mieux à part une augmentation de ma consommation. Ne retrouvant plus avec précision le réglage d'origine, je m'étais résolu à le remplacer par un neuf ce qui avait amélioré les choses (retour aux performances d'origine je suppose).