Culasse M20
Publié : mar. sept. 26, 2006 8:33 pm
Bonjour à tous,
Voilà, il est l'heure de la révision de cette belle culasse de M20. Pourquoi? Mon moulin mange (boit) quelque chose comme 2L d'huile aux 1000Km
, Elle fume bleu au ralenti et au démarrage. En plus de l'huile coule le long du bloc à l'avant droit comme bon nombre de M20 que j'ai vu. Rappelons que c'est une 323i et qu'elle a 23 ans... Il est temps, plus que temps d'entammer cette révision.
Je suis d'ores et déjà désolé, mais j'ai pas de photos du démontage, qqn s'est chargé pour moi de les effacer
. J'essayerai donc de me baser sur différentes FAQ pour les points cruciaux
Premier point vider les fluides >>huile, LDR out
vidanger son LDR
Pendant qu'on est sous la voiture on profite de désserrer les vis de collecteur d'échappement (15mm) et les vis pour les courroies dir, clim, alt
courroies accessoires
On débarrasse les tuyaux, le visco> FAQ précédente, le radiateur>1 vis et 2 clips pour le déflecteur.
On démonte ensuite le fitre à air, le gros manchon (tiens y a de la place d'un coup
).
Dans les phases 1, ce cas là, il y a pas mal de petits tuyaux de dépression; il n'est pas inutile de faire de repères de couleur des fois qu'on ait des pertes de mémoire
et c'est bien agréable de retrouver un moteur qui marche sans à coup après un tel travail. Sinon vive l'aire numérique et la photo. Rigolez pas, bon nombre de mécanos se mordent les doigts au moment du remontage de ces petites choses, y a pas de honte 
La distrib, le faisceau d'allumage sont prèts à être démontés
par là
La suite c'est démontage des collecteurs
vis de 12mm, de la pipe d'eau. On peut laisser le collecteur d'echappement, mais c'est lourd au démontage>c'est vous qui voyez 
. Pour le collecteur d'admission, n'oubliez pas de compresser le tube d'aération de carter. Il existe un outil pour cela, mais on peut s'en sortir en le mettant de travers. Puis on retire le cache culbuteurs.
On dévisse les vis de culasse (19mm ou torx) dans l'ordre inverse du montage et à la main, débouloneuse interdite, à vos risques et périls.
On décolle puis on retire la culasse et on voit que c'est pas brillant là dessous:
De la Calamine partout
Vu qu'on est là on contrôle l'étanchéité des segments au moven de pétrole, thinner, etc... il faut un produit non corrosif à faible tension superficielle. Mesurer la quantité et en mettre sur les piston et on attend que ça se passe ou non! Attendre une bonne heure. Si tout va bien on récupère la quasi totalité de produit versé, logique.
Vérif des cyl 2 et 5. Là j'ai pas enlevé le pétrole des 1 et 3, c'est une sorte de contrôle de pré étanchéité
Puis on nettoie les pistons, le bloc et enfin un bon coup de pierre à huile sur le bloc pour la finition
après/avant
après
Pour les mesures de planéité vous avez besoin d'une règle épaisse absolument plate, d'un jeu de jauge et de lumière. Vous vous mettez face à la lumière et vous glissez la règle en parallèle au bloc, puis en diagonale. Si de la lumière apparaît passer la jauge pour mesurer le creux. Vous ne devriez pas passer plus de 0.05mm, sinon c'est pas bon.
On le fait pour la culasse et le bloc
mesure de l'ovalisation des cylindres (4 mesures> 2 diagonales en haut de cylindre, 2diagonales en bas de cylindre)
Puis c'est le démontage des composants de la culasse
Retirer la rampe de graissage à l'aide d'une clef à tuyeauter ou à défaut d'une clef à molette.
On chasse les tiges de culbuteurs, Ne pas oublier d'enlever la clavette d'arrêt avant. Puis l'arbre à came, puis les soupapes:
Les bougies sont retirées. Voila une bougie qui a 5'000Km et qui brûle de l'huile tous les jours, pas très joli
On en a fini pour le démontage. Nettoyage de la culasse avec un bon dégraissant et direction le motoriste pour éprouvage, planage et rectification des sièges+guides
De retour, la culasse a une meilleure tête:
La suite demain, bonne nuit
Voilà, il est l'heure de la révision de cette belle culasse de M20. Pourquoi? Mon moulin mange (boit) quelque chose comme 2L d'huile aux 1000Km
, Elle fume bleu au ralenti et au démarrage. En plus de l'huile coule le long du bloc à l'avant droit comme bon nombre de M20 que j'ai vu. Rappelons que c'est une 323i et qu'elle a 23 ans... Il est temps, plus que temps d'entammer cette révision.Je suis d'ores et déjà désolé, mais j'ai pas de photos du démontage, qqn s'est chargé pour moi de les effacer
. J'essayerai donc de me baser sur différentes FAQ pour les points cruciauxPremier point vider les fluides >>huile, LDR out
vidanger son LDR
Pendant qu'on est sous la voiture on profite de désserrer les vis de collecteur d'échappement (15mm) et les vis pour les courroies dir, clim, alt
courroies accessoires
On débarrasse les tuyaux, le visco> FAQ précédente, le radiateur>1 vis et 2 clips pour le déflecteur.
On démonte ensuite le fitre à air, le gros manchon (tiens y a de la place d'un coup
). Dans les phases 1, ce cas là, il y a pas mal de petits tuyaux de dépression; il n'est pas inutile de faire de repères de couleur des fois qu'on ait des pertes de mémoire
et c'est bien agréable de retrouver un moteur qui marche sans à coup après un tel travail. Sinon vive l'aire numérique et la photo. Rigolez pas, bon nombre de mécanos se mordent les doigts au moment du remontage de ces petites choses, y a pas de honte La distrib, le faisceau d'allumage sont prèts à être démontés
par là
La suite c'est démontage des collecteurs
vis de 12mm, de la pipe d'eau. On peut laisser le collecteur d'echappement, mais c'est lourd au démontage>c'est vous qui voyez . Pour le collecteur d'admission, n'oubliez pas de compresser le tube d'aération de carter. Il existe un outil pour cela, mais on peut s'en sortir en le mettant de travers. Puis on retire le cache culbuteurs.On dévisse les vis de culasse (19mm ou torx) dans l'ordre inverse du montage et à la main, débouloneuse interdite, à vos risques et périls.
On décolle puis on retire la culasse et on voit que c'est pas brillant là dessous:
De la Calamine partout
Vu qu'on est là on contrôle l'étanchéité des segments au moven de pétrole, thinner, etc... il faut un produit non corrosif à faible tension superficielle. Mesurer la quantité et en mettre sur les piston et on attend que ça se passe ou non! Attendre une bonne heure. Si tout va bien on récupère la quasi totalité de produit versé, logique.
Vérif des cyl 2 et 5. Là j'ai pas enlevé le pétrole des 1 et 3, c'est une sorte de contrôle de pré étanchéité
Puis on nettoie les pistons, le bloc et enfin un bon coup de pierre à huile sur le bloc pour la finition
après/avant
après
Pour les mesures de planéité vous avez besoin d'une règle épaisse absolument plate, d'un jeu de jauge et de lumière. Vous vous mettez face à la lumière et vous glissez la règle en parallèle au bloc, puis en diagonale. Si de la lumière apparaît passer la jauge pour mesurer le creux. Vous ne devriez pas passer plus de 0.05mm, sinon c'est pas bon.
On le fait pour la culasse et le bloc
mesure de l'ovalisation des cylindres (4 mesures> 2 diagonales en haut de cylindre, 2diagonales en bas de cylindre)
Puis c'est le démontage des composants de la culasse
Retirer la rampe de graissage à l'aide d'une clef à tuyeauter ou à défaut d'une clef à molette.
On chasse les tiges de culbuteurs,
Ne pas oublier d'enlever la clavette d'arrêt avant. Puis l'arbre à came, puis les soupapes:Les bougies sont retirées. Voila une bougie qui a 5'000Km et qui brûle de l'huile tous les jours, pas très joli
On en a fini pour le démontage. Nettoyage de la culasse avec un bon dégraissant et direction le motoriste pour éprouvage, planage et rectification des sièges+guides
De retour, la culasse a une meilleure tête:
La suite demain, bonne nuit
. On devrait mesurer ce jeu (radial) avec un comparateur, mais un simple test à la main est très révélateur 
étonnant de "refuser de vendre". Et croyez moi, je crois pas qu'il ait utilisé de comparateur à part son expérience. Soit dit en passant, ce sont souvent les guides d'échappement qui prennent le plus de jeu.