Help :) 320/6 E21, Démarrage Difficile Et Impossible De Monter Au-Dess

[whode]

Même si j'arrive après la bataille pour les odeurs d'essence, j'avais un problème similaire...
Mais jusqu'à la fuite lors du remplissage du réservoir.
La cause était durites poreuses + joint de jauge essence HS.
J'en ai profité pour démonté les réservoirs et refaire le revêtement intérieur (sans rien demonter hormis la tole de protection de la durite inter-reservoir au milieu). Sur phase 2 !!
Bon courage ! Et que ça roule !

[Thanh]

Pour l'histoire du compte-tours, il me semble me rappeler que cela l'avait fait une fois sur ma 528 E12. Il me semble, car ça fait quelques décennies...
 
Je crois que ça venait d'un mauvais réglage (ou mauvais état) des vis platinées. Cela donne une étincelle plus faible, mais aussi une impulsion de commande trop faible au compte-tours pour qu'il fonctionne correctement.
 
Il faut aussi voir l'état des cames de l'allumeur. Si elles sont uséés, un bon réglage d'écartement du rupteur ne donnera pas le bon angle ouverture / fermeture. Il peut aussi y avoir le condensateur HS.

Yes, merci pour tes infos ! 

J'ai changé la vis platinée l'été dernier, même si l'ancienne ne semblait pas usée. 
Mais j'avais déjà des problèmes sur le compte-tour, alors peut-être mauvais réglage. Je regarde ça quand le moteur sera remonté

Dis-moi, qu'est-ce que tu appelles les cames de l'allumeur ? Je ne vois pas ce que c'est. C'est là où la vis platinée est en contact avec un genre d'arbre à cames (ce qui va repousser la vis platinée et créer l'étincelle) en contact avec un genre de charbon ? 

Pardon pour le langage approximatif. 
 
Yes, je vais regarder ce condensateur ! Tu parles bien de celui qui est dans l'allumage ? (enfin qu'on peut voir en photo)

[Thanh]

Même si j'arrive après la bataille pour les odeurs d'essence, j'avais un problème similaire...
Mais jusqu'à la fuite lors du remplissage du réservoir.
La cause était durites poreuses + joint de jauge essence HS.
J'en ai profité pour démonté les réservoirs et refaire le revêtement intérieur (sans rien demonter hormis la tole de protection de la durite inter-reservoir au milieu). Sur phase 2 !!
Bon courage ! Et que ça roule !

 
Je suis toujours en plein dedans, j'en ai pour 2/3 semaines de boulot encore haha

Alors à ce sujet, le "bouchon" de dégazage était bouchée. Je pense que c'est suite au plein, l'essence a pris que un coup de chaud (il faisait chaud ce jour là) et comme il ne pouvait pas dégazer correctement, c'est sortie par une jonction de durite. 

Effectivement, je pense que j'avais un soucis avec le joint de la jauge aussi. D'ailleurs, je l'ai perdu pendant le démontage --' 

[Thanh]

Désolé, au final, pas mal occupé, je n'ai pas encore eu le temps de vous écrire les news et les photos

[Zden]

Oui le condensateur est bien là. Avant on changeait les vis platinées et le condensateur en même temps, la paire était souvent vendue ensemble. Bon ça ne veut pas dire qu'il est HS. Il faut un multimètre qui teste les condensateurs, ou au moins qui mesure en ohm pour voir s'il ne fuit pas.
 
Oui les 6 cames c'est bien ça. D'ailleurs on voit une petite langue de feutre qui doit les lécher. Il faut y mettre une petite goutte d'huile pour les lubrifier un peu pour limiter l'usure.
 
La mienne avait aussi un 6 cylindres. Il me semble me rappeler que l'écartement préconisé était 0,35 à 0,40 (à confirmer). Mais qu'elle tournait nettement mieux avec 0,30. Peut-être parce que les cames étaient un peu usées...
 
Le réglage d'écartement est plus sensible que sur un 4 cylindres parce que la bobine travaille 50% en plus par tour. Si l'écartement est trop grand, la bobine est alimentée moins longtemps avant l'étincelle.
 
A l'époque, j'avais ajouté un boitier électronique bleu de marque Matra qui amplifie le jus à la bobine et réduit fortement celui qui passe dans les vis platinées qui ne s'usent presque plus. Ce qui donnait un meilleurs allumage et des réglages plus stables. Je ne sais pas si ça se vend encore.

[Thanh]

Oui le condensateur est bien là. Avant on changeait les vis platinées et le condensateur en même temps, la paire était souvent vendue ensemble. Bon ça ne veut pas dire qu'il est HS. Il faut un multimètre qui teste les condensateurs, ou au moins qui mesure en ohm pour voir s'il ne fuit pas.

Oui les 6 cames c'est bien ça. D'ailleurs on voit une petite langue de feutre qui doit les lécher. Il faut y mettre une petite goutte d'huile pour les lubrifier un peu pour limiter l'usure.

La mienne avait aussi un 6 cylindres. Il me semble me rappeler que l'écartement préconisé était 0,35 à 0,40 (à confirmer). Mais qu'elle tournait nettement mieux avec 0,30. Peut-être parce que les cames étaient un peu usées...

Le réglage d'écartement est plus sensible que sur un 4 cylindres parce que la bobine travaille 50% en plus par tour. Si l'écartement est trop grand, la bobine est alimentée moins longtemps avant l'étincelle.

A l'époque, j'avais ajouté un boitier électronique bleu de marque Matra qui amplifie le jus à la bobine et réduit fortement celui qui passe dans les vis platinées qui ne s'usent presque plus. Ce qui donnait un meilleurs allumage et des réglages plus stables. Je ne sais pas si ça se vend encore.

Yes, va falloir que je regarde un petit peu de tuto sur l'électronique (comment checker un condensateur )

Y a j'avais mis un coup de graisse cuivrée contact afin de graisser les 6 cames.
Je n'avais pas eu de condensateur avec la vis platinée.

Je n'ai pas mes RTA sous la main tout de suite mais je redonne l'info d'ici lundi/mardi.

Je suis curieux de savoir ce que c'est ce fameux boitier électronique

On m'a parler d'allumage électronique aussi (bon environ, 600€...). Qu'est-ce que vous en pensez ?

En tout cas, merci pour ces pistes !

[Zden]

Ce boitier électronique comprend un transistor. Les vis platinées, au lieu de piloter la bobine avec un courant élevé, ce qui bouffe les contacts, commande le transistor avec un courant très faible. Et c'est le transistor qui délivre le courant élevé dans la bobine.
 
On en trouvait facilement à l'époque où beaucoup de voitures avec allumage à rupteur roulaient. On en trouve encore pour une centaine d'euros ou sous forme de kit à monter (soudures des composants) pour une vingtaine d'euros.
 
Evidemment, un kit complet qui supprime les vis platinées est plus séduisant, mais, effectivement, c'est plusieurs centaines d'euros.
 
Dans tous les cas, il faut que l'allumeur soit en bonne état. Outre les cames, il ne faut pas que l'axe rotatif ait du jeu laréral. Que ce soit avec les vis ou un capteur à la place.
 
Pour cette raison, avant tout, il faut que le moteur tourne bien avec son allumage d'origine: allumeur et bobine OK. Le faire évoluer peut s'envisager si tu prévois de faire beaucoup de kilomètres ou un usage régulier.

[Thanh]

Sujet réservoirs essence : 
 
Donc ils ont été démonté sans tomber la transmission. Il fallait bien déposer la barre stabilisatrice pour pouvoir déposer les réservoirs. 

De manière générale, tout à l'air bon. Sauf le "bouchon" de dégazage qui était bouchée. Je pense que c'est suite au plein, l'essence a pris que un coup de chaud (il faisait chaud ce jour là) et comme il ne pouvait pas dégazer correctement, c'est sortie par une jonction de durite. Enfin, c'est ma théorie et la 1ère théorie du mécano qui y avait jeté un oeil rapide. 

 
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Effectivement, je pense que j'avais un soucis avec le joint de la jauge aussi. D'où, le parfum d'essence dans l'habitacle. D'ailleurs, je l'ai perdu pendant le démontage --' 

Une petite rouille de surface dans le fond, côté sol. 
 
https://youtu.be/MEu8_viGPKM

Petite réfection des réservoirs à venir avec le kit de chez Rest*m + petit coup de peinture. 
 
Est-ce que vous conseilleriez de la peinture anti-gravillon ? 
 
Durites fatiguées :

 
 
Des images des réservoirs : 




 
Un peu de rouille au bout de la descente principale :

Ce boitier électronique comprend un transistor. Les vis platinées, au lieu de piloter la bobine avec un courant élevé, ce qui bouffe les contacts, commande le transistor avec un courant très faible. Et c'est le transistor qui délivre le courant élevé dans la bobine.
 
On en trouvait facilement à l'époque où beaucoup de voitures avec allumage à rupteur roulaient. On en trouve encore pour une centaine d'euros ou sous forme de kit à monter (soudures des composants) pour une vingtaine d'euros.
 
Evidemment, un kit complet qui supprime les vis platinées est plus séduisant, mais, effectivement, c'est plusieurs centaines d'euros.
 
Dans tous les cas, il faut que l'allumeur soit en bonne état. Outre les cames, il ne faut pas que l'axe rotatif ait du jeu laréral. Que ce soit avec les vis ou un capteur à la place.
 
Pour cette raison, avant tout, il faut que le moteur tourne bien avec son allumage d'origine: allumeur et bobine OK. Le faire évoluer peut s'envisager si tu prévois de faire beaucoup de kilomètres ou un usage régulier.

Zden, merci pour toutes ces informations ! 

Je m'occupe des autres sujets, puis je remettrai le nez sur l'allumage après

[Thanh]

Sujet Culasse/moteur !

Alors la culasse a bien été démontée, elle est partie à l’atelier (malheureusement, pas de passage en bac à ultrason :/ ).


Dans les bonnes nouvelles, à première vu, le bloc moteur va bien. 
 
Il n’y a pas de traces étranges au niveau du joint de culasse.

Test à l’huile de la segmentation, j’ai rempli à fleur. En l’espace de 12h, le niveau a baissé de 5mm sur les cylindres 2 et 5. Un peu moins sur les cylindres 3 et 4. Sur les cylindres 1 et 6, un baisse semblabe aux cylindres 3 et 4. C'est bête, je n'ai pas pu mesurer la quantité d'huile avant et après. Est-ce que ça vous semble choquant comme perte ? A priori, non. 


 
Il n’y a pas de jeu, entre les pistons et leur chambre respectives, que ce soit dans le sens de l’axe du piston, de gauche à droite (par rapport à la voiture). J’ai tenté le coup de l’aimant, pour tester le jeu vertical, mais « heureusement » le piston ne contient pas d’acier… ha bah, je viens de penser à la ventouse. 
 
Tout ça privilégiant la piste de la culasse malade…

Effectivement, les nouvelles sont mauvaises pour la culasse. 
J’ai décidé d’envoyer la culasse montée (avec les soupapes, culbuteurs et compagnie). Je voulais leur laisser la deuxième culasse démontée, mais ça avait l’air beaucoup trop compliqué de gérer autant de matériels (au risque de perdre du matos). Histoire de voir laquelle est la mieux, d’avoir des pièces de rechange… Tant pis.
Conversation difficile avec l’atelier, j’ai du mal à avoir des infos. Mais normalement, je la récupère demain (vendredi 14 août). La seul info que j’ai, c’est que les guides de soupapes étaient tordues… Lesquelles, je ne sais pas. Mais pour remettre tout ça au propre, ça me coûte 680€ TTC (ouais, j’ai mal).
EPREUVE / RECTIFICATION / RECTIFICATION DE 12 SOUPAPES / RECTIFICATION DE 12 SIEGES / REMPLACEMENT DES 12 GUIDES / DESHABILLAGE / RHABILLAGE CULASSE
Je pense que c’était surtout côté échappement que j’avais des soucis. Puisque côté admission, je n’ai pas de traces de gaz d’échappement (ce n’est pas noir). Mais y a rectification de toute le bordel. Au moins, je repars à propre !

Une chose inquiétante… C’est que les pistons sont marqués par les soupapes d’échappement (ce qui pourrait expliquer pourquoi les guides sont tordus) mais pas de marque déformation sur les soupapes, à l’oeil nu. Pire aurait pu arriver ?
Il me semble bien que les pistons sont uniquement creusés côté admission. J’ai regardé sur les photos de mon autre moteur, a priori pas de trace. De même sur les photos des pistons neufs chez Wallo. Pouvez-vous me confirmer cela ? 
Autre chose, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelques vis de la culasse qui étaient plus serrez que d'autres. Genre, 2 ou 3. J'ai desserré en plusieurs pass. Un premier coup à 45°, deuxième coup à 45°, troisième 45°. Dans l'ordre inverse de serrage (en partant donc des extérieurs et croisés).  

Photos des pistons marqués... 







Photos avec et sans le joint de culasse : 



La culasse côté soupapes : (j'ai montré ça au mécano, il m'a tout de suite dit "il y a eu de l'E10". Effectivement, j'étais en galère une fois, je lui avais mis 10/15 litres, mais d'après lui, il y en a eu plus... La couleur chair/jaune serait le souffre de l'ethanol.


Et la petite photo HS "arty", où il a fallu le chalumeau bi-gaz pour virer les 6 écrous entre les collecteurs d'échappements et les 2 lignes : Bah ouais, on était bloqué à cause de ces foutus écrous ! 

[Thanh]

Si tu tombes le réservoir, tu devras tomber l'arbre de transmission : pense à repérer au blanco de chaque côté du palier de transmission : l'arbre est équilibré et si il se déboîte et que tu ne le remets pas bien comme il était, tu auras des vibrations.

Je l'ai fait sur une e30, le réservoir était poreux côté conducteur.

Tiens, je viens de comprendre ce que tu m'as dit concernant l'arbre de transmission. 

On a tombé le berceau d'un copain sur une 328 CI E46. C'est lui qui menait la danse. Et on n'a pas repéré...