Aiguille De Temperature

[Caillou2001]

Salut Dany,

13 pages a lire... Tu peux nous faire un résumé de ce qui a été fait sur ta caisse (contrôle, changement de pièce etc ?)

Merci

[Dany92]

Salut Dany,

13 pages a lire... Tu peux nous faire un résumé de ce qui a été fait sur ta caisse (contrôle, changement de pièce etc ?)

Merci

Salut caillou,
alors pour résumer, c'est vrai que cela devient un roman mon truc

Mon véhicule : e46, 320d 150cv.

Le pb : le moteur monte très lentement en t°, en ville environ 10km pour que l'aiguille monte à midi et y reste et sur route l'aiguille se balade entre le 1er trait et midi (elle monte lorsque le moteur est en charge et redescent dans le cas contraire).

Les interventions chez BM : changement du thermostat le 19 décembre, reprise du véhicule et pb tjrs là (mon concess n'avait pas fait d'essai sur route). Nouveau changement de thermostat cette semaine (d'après mon concess le nouveau devait être défectueux), essai sur route avant pour constater le pb et après le changement (soit disant OK), j'ai récupéré ma voiture jeudi soir et fais un bout de route ce matin et là le pb est tjrs là
Apparemment RAS au DIS.

Voilà pour le résumé...

J'en reviens à ma question sur le thermostat de l'EGR qui a réglé le même pb sur l'e39 de michael même si à première vue nous n'y croyons pas trop

Merci pour tes lumières

[Caillou2001]

Moi, perso, le thermostet de l'EGR, j'y crois pas trop. Il doit y avoir un bypass quelque part en cas de blocage de ce thermostat.

Comme tu regardes aussi sur le post du "petit nouveau", je m'attaquerais aussi a la pompe de circulation d'eau.

Pour moi, sans la pompe, le thermostat ne brasse pas dans l'eau chaude. Ce qui veut dire qu'il ne monte pas à sa température et ne s'ouvre jamais pour laisser circuler l'eau (qui de toute façon ne circulera pas si la pompe ne tourne pas).

En plus, 2 calorstats défectueux, ça devient douteux quand même. Tu penses pas ?

[Dany92]

Moi, perso, le thermostet de l'EGR, j'y crois pas trop. Il doit y avoir un bypass quelque part en cas de blocage de ce thermostat.

Comme tu regardes aussi sur le post du "petit nouveau", je m'attaquerais aussi a la pompe de circulation d'eau.

Pour moi, sans la pompe, le thermostat ne brasse pas dans l'eau chaude. Ce qui veut dire qu'il ne monte pas à sa température et ne s'ouvre jamais pour laisser circuler l'eau (qui de toute façon ne circulera pas si la pompe ne tourne pas).

En plus, 2 calorstats défectueux, ça devient douteux quand même. Tu penses pas ?

Oui c'est clair 2 thermostats neufs défectueux donc 3 au total, je n'y crois pas

Maintenant si c'était la pompe à eau qui merde, l'aiguille serait plutôt dans le rouge non ?
En même temps, je pense que mon concess a du aussi y jeter un oeil avant de changer une 2ème fois le thermostat ?

Et puis, ce qui est curieux c'est que l'aiguille bouge avec la charge du moteur, une descente et hop l'aiguille suit la même pente
Il doit vraiment y avoir un pb lié à une sonde ou thermostat à la mort moi le <censuré> , le tout étant de l'identifier

De toute manière, dès mercredi matin j'irai souhaiter la bonne année à mon chef d'attelier préféré mais bon si je pouvais avoir des pistes selon l'expérience d'autres personnes, cela pourrait tjrs servir parceque j'aimerai bien que le pb soit réglé avant l'été ou alors je déménage dans un pays chaud et là plus de pb

A+

[Caillou2001]

Non, pas forcément car comme j'ai dit dans l'autre topic, si ton calorstat ne s'ouvre pas du fait que l'eau ne circule pas, il y a forcément de l'air dans ton circuit. Et si il y a de l'air dans ton circuit, il est forcément au point le plus haut, la ou se trouve ta sonde de température.

Si elle ne baigne pas dans l'eau, tu as forcément une mesure erronée (plus basse que la température réelle).

Puis quand tu as ton moteur en charge, l'eau qui se balade dans la partie supérieure du circuit s'échauffe vu qu'il n'y a pas de circulation et prend du volume, donc touche la sonde, ton aiguille monte.

Et inversément quand ton moteur n'est plus en charge. Elle refroidit, perd du volume et ne touche plus la sonde, donc, l'aiguille descend.

[Dany92]

Non, pas forcément car comme j'ai dit dans l'autre topic, si ton calorstat ne s'ouvre pas du fait que l'eau ne circule pas, il y a forcément de l'air dans ton circuit. Et si il y a de l'air dans ton circuit, il est forcément au point le plus haut, la ou se trouve ta sonde de température.

Si elle ne baigne pas dans l'eau, tu as forcément une mesure erronée (plus basse que la température réelle).

Puis quand tu as ton moteur en charge, l'eau qui se balade dans la partie supérieure du circuit s'échauffe vu qu'il n'y a pas de circulation et prend du volume, donc touche la sonde, ton aiguille monte.

Et inversément quand ton moteur n'est plus en charge. Elle refroidit, perd du volume et ne touche plus la sonde, donc, l'aiguille descend.

Ca se tient en théorie mais en pratique si la circulation d'eau ne se faisait pas et quelque soit la position (fausse) de l'aiguille le moteur chaufferait très vite et ça commencerait à "fumer" sous le capot, non ?
J'avais eu ça il y a très longtemps sur une R5 sur laquelle le calorstat était resté fermé, et la je t'assure je n'avais pas roulé plus de qques km avant que cela ne se mette à bouillir
Or là, RAS tout est normal, j'ai soulevé le capot après un parcours de plus de 20 km et la t° du moteur parait tout à fait normale voir plutôt faible (le ventilo ne tournait pas), ce qui correspond à ce que m'indique cette satannée aiguille
Dernier détail, les durites hautes et basses étaient chaudes ce qui semble prouver que la circulation de LdR se fait correctement.

Je suis loin d'être un expert en mécanique mais j'aime bien comprendre le fonctionnement des choses et pour le coup, ton hypothèse ne me parait pas logique, et pourtant j'aimerai bien me tromper car dans ce cas la panne serait vite identifiée et réglée.

Une question, y a-t-il un moyen fiable de voir si la pompe à eau fonction correctement ?

A+ et merci encore de ton aide

[Caillou2001]

Désolé de te répondre si tard, j'avais zappé ta dernière réponse.

Un moteur, ça fume quand l'eau bout puis qu'il y a trop de pression dans le circuit. La soupape de décharge s'ouvre et ça fume. Et si ça fume au niveau moteur, la, ça veut dire catastrophe.

Revenons sur ma théorie.

Si il manque de l'eau au point le plus haut (qui est le point le plus chaud, la ou la sonde de t° se trouve), l'eau ne saurait pas entrer en ébulition vu que la température de celle-ci ne monte pas (ou peu) et ne monte pas en pression.

Tu avait eu ça sur une R5 avec le calorstat fermé mais il y avait de l'eau dans le circuit. Celle-ci a chauffé puis montée en pression et la, ça fait cocotte minute.

Ici, à froid, le calorstat fermé fait tourner l'eau autour du moteur. Arrivé à sa température d'ouverture, l'eau prend la direction du radiateur. Ton viscocoupleur étant influencé par la température du radiateur accroche le ventilateur et se met a tourner.
Si il n'y a pas d'eau chaude dans le radiateur, le visco n'accroche pas le ventilo est "libre".

Donc, soit tu as vraiment très peu d'eau dans ton circuit de refroidissement (ce qui empêche cet eau de circuler même si ta pompe fonctionne) ou alors ta pompe ne tourne pas (et de ce fait le calorstat ne s'ouvre pas car pas a température, du moins a cet endroit la).

N'oublie pas qu'en cette prériode (enfin, tout dépend ou tu habites) la température extérieur influence pas mal la montée en température du moteur (surtout si tu roules, il est refroidit par l'air. De plus, le calorstat étant derrière le radiateur qui ne chauffe pas, celui-ci est aussi refroidit en permanence quand tu roules)

Pour ce qui est de la vérification de la pompe, démonter la durite et sentir a l'intérieur avec ton doigt si les palles tournent bien et surtout, si elles n'ont pas été démolies par un corps étranger.

Sinon, je ne vois pas trop comment la contrôler a part la démonter.(Ou s'amuser avec deux tuyau transparents à la place des durites moteurs. Tu injectes de l'eau dans une pour voir comment sa ressort de l'autre côté (petit pipi ou grand jet)en faisant tourner le moteur)

[Dany92]

Désolé de te répondre si tard, j'avais zappé ta dernière réponse.

Un moteur, ça fume quand l'eau bout puis qu'il y a trop de pression dans le circuit. La soupape de décharge s'ouvre et ça fume. Et si ça fume au niveau moteur, la, ça veut dire catastrophe.

Revenons sur ma théorie.

Si il manque de l'eau au point le plus haut (qui est le point le plus chaud, la ou la sonde de t° se trouve), l'eau ne saurait pas entrer en ébulition vu que la température de celle-ci ne monte pas (ou peu) et ne monte pas en pression.

Tu avait eu ça sur une R5 avec le calorstat fermé mais il y avait de l'eau dans le circuit. Celle-ci a chauffé puis montée en pression et la, ça fait cocotte minute.

Ici, à froid, le calorstat fermé fait tourner l'eau autour du moteur. Arrivé à sa température d'ouverture, l'eau prend la direction du radiateur. Ton viscocoupleur étant influencé par la température du radiateur accroche le ventilateur et se met a tourner.
Si il n'y a pas d'eau chaude dans le radiateur, le visco n'accroche pas le ventilo est "libre".

Donc, soit tu as vraiment très peu d'eau dans ton circuit de refroidissement (ce qui empêche cet eau de circuler même si ta pompe fonctionne) ou alors ta pompe ne tourne pas (et de ce fait le calorstat ne s'ouvre pas car pas a température, du moins a cet endroit la).

N'oublie pas qu'en cette prériode (enfin, tout dépend ou tu habites) la température extérieur influence pas mal la montée en température du moteur (surtout si tu roules, il est refroidit par l'air. De plus, le calorstat étant derrière le radiateur qui ne chauffe pas, celui-ci est aussi refroidit en permanence quand tu roules)

Pour ce qui est de la vérification de la pompe, démonter la durite et sentir a l'intérieur avec ton doigt si les palles tournent bien et surtout, si elles n'ont pas été démolies par un corps étranger.

Sinon, je ne vois pas trop comment la contrôler a part la démonter.(Ou s'amuser avec deux tuyau transparents à la place des durites moteurs. Tu injectes de l'eau dans une pour voir comment sa ressort de l'autre côté (petit pipi ou grand jet)en faisant tourner le moteur)

Salut Caillou,
merci pour ta réponse.
J'ai encore vérifié cet aprèm, les 2 durites haute et basse sont tièdes, cela prouve bien que la circulation d'eau se fait, non ?
Concernant, le niveau de LdR, comme j'avais ce pb avant le changement du thermostat je pars du principe qu'il ne pouvait être que correct puisque aucune vidange du circuit n'avait été faite depuis que j'ai la voiture (pour rappel elle n'a que 50000 km et moins de 3 ans) qui plus est je surveille régulièrement le niveau.
Et puis, j'ai quand même la naïveté de penser que lorsque BM fait la vidange du circuit (ce que mon concess a du faire 2 fois pour changer le thermostat) ils savent la quantité de LdR que contient le circuit, donc s'il y avait eu un soucis de ce côté cela les aurait sans doute interpellé, au moins lors du 2ème changement de thermostat
Bon autrement pour la vérif de la pompe à eau, cela ne peut de toute manière pas faire de mal, j'en parlerai à mon concess mercredi prochain lorsque je retournerai le voir pour mon pb (je lui en avais déjà parlé mais bon pour lui elle n'était pas en cause puisque la circulation de l'eau semble se faire correctement).
Bon entretemps, je vais mettre ce pb de côté car il commence à me prendre la tête et je verrai cela l'année prochaine
Je continuerai à alimenter la rubrique dès que j'aurai des news, j'espère donc d'ici la fin de la semaine prochaine si mon concess peut me prendre ma caisse.
Merci en tout cas pour ton aide et bonnes fêtes de fin d'année.
A+

[Caillou2001]

Merci.

C'est vrai que des fois, faut mettre le probleme de côté sinon, c'est pour devenir fou (enfin, si il peut attendre).

J'ai examiné le circuit de refroidissement sur realoem mais pas facile a comprendre car le schéma des durites est séparé des schémas des raccords.

J'espère que ton garagiste va pouvoir te résoudre ton problème. Parles lui toujours du thermostat EGR, voir ce qu'il en pense...

Tiens moi au courant et... passe un bon réveillon.

[Dany92]

J'ai examiné le circuit de refroidissement sur realoem mais pas facile a comprendre car le schéma des durites est séparé des schémas des raccords.

J'espère que ton garagiste va pouvoir te résoudre ton problème. Parles lui toujours du thermostat EGR, voir ce qu'il en pense...

J'ai fais la même chose mais vu que l'on est sur des schémas différents ce n'est effectivement pas facile de tout comprendre

Mon concess étant du genre plutôt sérieux (enfin pour le moment je n'ai pas grand chose à lui reprocher et puis je m'entend bien avec lui) il finira bien par trouver l'origine de ce put--- de dysfonctionnement, quitte à se mettre en contact avec le centre d'expertise de BM france.
C'est plus l'immobilisation du véhicule et les A/R au garage qui commencent à me casser les pieds

Pour le thermostat de l'EGR je lui en ai déjà touché 2 mots et manifestement ce n'était pas une piste qu'il privilégiait compte tenu du soucis... peut-être changera-t-il d'avis maintenant.

Pas de pb je te tiendrai au jus et encore une fois bonnes fêtes.