Achat (risqué)

[max 318is]

c'est sûr que niveau rouille si tu t'y lances y aura du boulot quand même mais la base à l'air pas mal pour commencer

[tuomas]

Ben disons que je vois deux énormes interêts à cet achat:

1) Le M10, apparemment accessible, en tout cas plus accessible aux novices (j'allais dire noob) comme moi qu'un 6 cylindres...

2) Pour la rouille, je cherchai un compromis: une voiture à 600€ ne peut pas être restaurée mais là elle a l'air saine, donc idem, je vais pouvoir me faire la main dessus, apprendre les petits trucs, découvrir à fond ce modèle, ce qui me sera d'une grande aide quand je voudrai me lancer dans une resto de A à Z!


Honnêtement, j'ai moins "peur" de la rouille que des ennuis dans le moteur par exemple!

[tofeur]

Tu as tout à fait raison pour la carrosserie. Un bou coup de rustol sur les parties rouillées pour stopper l'hémoragie, et roule ma poule.

Pour la mécanique, une bonne vidange des fluides et c'est reparti. Tu en profites pour bien inspecter les durites, et voilà. A 200 000 km, le M10 peur encore en avaler pas mal, à condition de ne pas chauffer.

Au fait: j'ai pas vu si c'était une boite 5 ?

[tuomas]

Non, boite 4!

D'après le monsieur, elle ne chauffe pas! La pompe à eau étant récente, je ne m'en fais pas trop! Et pis je vais pas la faire chauffer outre mesure! Même si je ne l'ai pas encore, j'y tiens déjà comme à la prunelle de mes yeux

Pour les curieux, des photos de l'avant (un peu enfoncé malheureusement, enfin rien de grave!) arrivent ce soir!

[sergouilbm]

Et pis je vais pas la faire chauffer outre mesure! Même si je ne l'ai pas encore, j'y tiens déjà comme à la prunelle de mes yeux

Parfait tout ça !
Par contre pour la chauffe, soit du as des organes de refroidissement en bon état (les plus importants: calorstat, viscoupleur, pompe a eau, mais aussi radiateur, bouchon de vase d'expansion, courroie principale)
et tout baigne, et dans ce cas ce n'est pas le refroidissement qui t'empêchera de tirer dessus mais plutôt l'usure du moteur et les pièces mécaniques, soit tu as un visco HS et ça chauffera beaucoup en ville et à faible allure, ou encore un calorstat HS qui se bloque soudainement en position fermé, et là tu peux dire adieu à ton moteur en quelques minutes (porte fermé pour l'eau provenant du radiateur).
Tout ça pour dire que le fait qu'elle ne chauffe pas outre mesure ne dépendra pas que de toi
A ta place je changerais d'office le calorstat par un neuf, et je vérifierais la tension de même que l'état de la courroie de pompe a eau. Pas assez de tension, mauvais entrainement de la pompe à eau et donc chauffe.

[tuomas]

Hé ben je pense que je vais prévenir mon ami mécano et on va se faire un ptit week end inspection complète de la bête (avec photos bien sûr!)

Je regarderai ce soir si y a pas d'autres factures en lien avec tout ce que tu me cites!

Et je vais aussi voir si y a pas une fiche technique sur ce calortsat, avec explicatif pour que je me fasse une idée de comment ça marche!

[sergouilbm]

le calorstat, c'est tout bête, il y en a pour 10 minutes à le changer.
C'est bêtement une sorte de soupape poussée par un ressort, qui laisse passer l'eau provenant du radiateur lorsque la température d'ouverture est atteinte.
Elle se referme et s'ouvre au grès de l'utilisation de la voiture, dés que la température de l'eau monte au delà de 80 à 90 degrés selon les modèles.
Pour trouver son emplacement, tu remontes la grosse durite qui vient du bas du radiateur (eau refroidie) et dés que tu arrives à un petit boitier en alu fixé sur la culasse et serré par des boulons de 10, c'est là
Tu enlèves les boulons de 10, le calorstat sort de son logement tout seul accompagné d'un peu d'eau, tu mets ton calorstat tout neuf avec son joint à la place, tu refermes, ressere en équilibrant le serrage sinon le boitier alu peut casser, tu refais l'appoint en liquide de refroidissement et c'est fini.
Attention toutefois à ne pas faire cette opération moteur chaud


Allez je complète avec des photos. Voici un bloc calorstat de moteur M30, la partie qui se démonte pour changer la bestiole à gauche, la partie fixe avec emplacements de sondes de températures à droite.



Et voici la bête démontée:



A noter que sur le dessus de cette partie en alu démontable se trouve la vis de purge. Ca sert à sortir les bulles d'air emprisonnées après un changement de liquide de refroidissement.
C'est une opération à faire et à prendre au sérieux car une grosse bulle d'air peut empêcher l'eau de circuler et rendre inutile le travail de la pompe à eau > adieu moteur
Bon, là je dramatise, mais ça peut gêner la bonne marche des choses quoi.

[tuomas]

Génial les explications!!! Y a plus qu'à!

[charlie-AMK]

Au détail près que sur le M10 le calorstat est un boitier emmanché dans les durites d'eau et qu'il n'y a pas de vis de purge mais une manip' à effectuer sur le bouchon de radiateur (bouchon à remplacer par précaution d'ailleurs)

Voici la bestiole en photo :

Juste sous la poulie de distribution en bout d'AAC.


Et une fois en place avec sa durite d'eau.

ça vaut une 50 aine d'euro, sur un moteur de cet âge là, les durites doivent probablement être d'origine, quitte à ouvrir le circuit autant les remplacer également, pour 50/60 euro tu as le jeu complet de durites et tu seras vraiment tranquilles de ce coté là cet été (durite poreuse, hernie, fuite...)

Pour la rouille tout dépend de ce que tu veux en faire, dans l'absolu dire que la rouille inquiète moins que la mécanique c'est une erreur mais bon si tu comptes t'en servir quelques temps et la revendre pour passer à autre chose et que tu n'y connait rien en mécanique effectivement ça se défend comme point de vue.
Il est plus facile de remplacer un joint de culasse ou un moteur de 318i que de refaire correctement une baie de parebrise + peinture.

[tuomas]

alors ça ça m'épate

Le jour où je pourrai dire ça... !!!