Voici la suite des travaux.
Le pont autobloquant:
-1. Le tarage de l'autobloquant. C'est un S25, donc taré à 25%. On retrouve cette inscription sur l'insert de blocage:
Tout cela est bien joli, mais encore faut-il que les rondelles de friction ne soient pas trop usées, et que le différentiel autobloquant fasse encore son travail correctement. Pour vérifier cela, il suffit de suivre la méthode de la revue technique.
Il faut d'abord fabriquer un outil qui permettra de contrôler le tarage à la clé dynamométrique. Cet outil se fixe sur une des flasques de sortie:
Ensuite on mets les deux flasques en place, et on bloque celle qui n'est pas équipée de l'outil dans l'étau, afin de vérifier que le couple de rotation soit compris entre 3 et 5 daN.m. Plus le couple est important, meilleur est le blocage, évidemment. Pour mieux comprendre: sur un pont normal sans insert de blocage, le couple est à zéro daN.m. et si on soudait un pont, le couple de blocage serait égal à l'infini. J'ai utilisé une clé dynamométrique graduée en kg/m. J'ai obtenu une valeur de déclenchement entre 5 et 6 kg/m, soit un peu plus de 5 daN.m. (rappel: 1kg=0.9807 daN). Par conséquent je n'aurai pas besoin d'ouvrir l'insert pour changer les rondelles fécho .
Je n'ai pas pris de photo pendant l'opération, mais cela faisait exactement comme sur la photo de la revue technique, avec l'appareil fabriqué montré ci-dessus:
-2. J'ai acheté ce pont sur une auto dont le compteur affichait 140 000 km. Suivant les conseils de spécialistes avisés, j'ai décidé de changer les roulements et les joints spi sur les deux sorties, là où viennent se raccorder les transmissions de roues. Les joints et le roulement d'entrée de pont n'on pas été touchés, d'une part parce qu'ils présentent généralement moins d'usure que les autres, et d'autre part car le remplacement de ceux-ci nécessitant des appareils de mesures auxquels je n'ai pas accès. Donc c'est un choix calculé, même si je ne suis pas totalement à l'abri d'une mauvaise surprise.
Donc j'ai commencé par traiter le carter du pont avec de l'acide phosphorique, puis brosser à la brosse métallique montée sur une perceuse, puis traiter, brosser... C'est super long fécho . Voici une photo du nettoyage en cours. A savoir que c'était pratiquement dans le même état que celui qui était sur l'auto:
Donc j'ai fait changer les roulements côniques qu'on voit bien sur la photo N&B de la revue technique.
Avant de remonter les plateaux de chaque côté du pont, j'ai nettoyé les gougeons avec un taraud. En effet ces gougeons sont "débouchés" sur l'intérieur du pont, et remettre les vis sans nettoyage aurait eu pour conséquence de pousser des cochonneries à l'intérieur du carter. Pour récupérer le tout, je mettais à chaque fois un petit chiffon du côté intérieur pour récupérer ce que le taraud avait poussé:
Donc après le changement des roulements: remontage à blanc des plateaux de chaque côté, sans les rondelles de calage. On voit très bien sur la photo le jour qui reste à l'emplacement de la rondelle:
La grande couronne tourne sur la petite. Il ne faut pas trop serrer pour ne pas écraser les roulements, mais suffisamment pour éliminer les jeux. Normalement cela doit se mesurer avec un appareil, mais là le "ressenti" du technicien (mon ami garagiste a presque 35 ans d'expérience) fonctionne tout aussi bien: "là c'est bon, ça ne force pas trop. Par contre on sent qu'il y a trop de jeu entre les deux couronnes. Il faudrait que la grand se colle plus sur la petite". Et je lui répond: "J'ai une rondelle qui fait un dixième de plus que l'autre. Ce sont celles qui viennent de ce pont. En mettant la plus épaisse à droite, ça va repousser la grande couronne de 2 dixièmes".
Sur ce je me suis exécuté et j'ai démonté les plateaux pour réinstaller les rondelles de calage comme indiqué. IMPORTANT: Ces rondelles sont toujours d'épaisseur différente, et il faut les repérer pour les remettre du bon côté, comme les plateaux qui ont à l'intérieur la portée de roulement (pas concerné si on les change). Dans mon cas, je n'avais pas repéré les rondelles mais comme les roulements avaient peu d'usure, elles ont retrouvé leurs places respectives. Normalement, les roulements neufs sont parfaitement identiques en épaisseur aux anciens. Donc si le pont n'a pas 4 ou 500 000 km, l'usure des couronnes d'entraînement doit être minime, et le ré-emploi des rondelles de calage d'origine doit aller sans mal. Donc rondelles remises en place, le jeu est devenu très minime en actionnant la flasque d'entrée de pont. Je ne suis pas sûr de moi à 100%, mais je dirai quand même un poil moins qu'avant le changement des roulements.
J'ai également repeint les plateaux. Il me reste à poser les joints spi neufs sur ceux-ci, puis remonter tous les éléments du pont, avec également un joint neuf pour le couvercle à ailettes en alu.
Sinon la traverse a été démonté, et décapée à blanc partout où j'ai pu. J'ai fait la même chose pour les petites pièces métalliques de chaque côté qui assemblent la traverse et les gros silent-blocs châssis. Tout cela est parti chez le peintre:
Enfin, les demi-trains ont été totalement dégraissés et brossés. Il est apparu pas mal de corrosion de surface. Je n'ai pas voulu enlever les arbres de roues et les roulements, donc j'ai fait au plus simple. Tout d'abord 2 couches de Rustol Owatrol, puis peinture monocouche antirouille noire de chez Julien. C'est une laque très épaisse très couvrante. J'espère que les impacts de graviers ne vont pas attaquer tout ça trop vite.
Le 4 décembre j'ai passé le Kärsher sous l'arrière de l'auto. J'en ai pris plein la tronche pendant 2 heures
.Bon maintenant c'est beaucoup plus propre, et on voit bien toutes les petites attaques de rouille
. Donc j'ai traité tout ça avec du Rustol Owatrol le lendemain:
Je n'ai pas avancé autant que j'aurais voulu avec le froid de la semaine dernière mais je ne suis pas resté inactif.
Tous les éléments du pont ont été peints, j'ai donc pu le remonter entièrement:
Bon j'aurais aimé aller plus loin, et faire microbiller le carter en alu pour un résultat parfait. Mais on ne peut pas toujours tout avoir... Je verrai plus tard si les finances le permettent. Je pourrai toujours le faire faire sur celui de l'autre pont (ce sont les mêmes références) et le monter plus tard. Néanmoins je ne suis pas mécontent du résultat, même si cela ne se verra pas beaucoup une fois réinstallé sous l'auto:
Pour mémo: l'état du pont qui était sur l'auto (l'autobloc refait était à peu près pareil)
:
Ensuite il restait à changer les silentblocs d'articulations des demi-trains.
On enlève les vieux (qui n'étaient pas si flingués que ça, mais au moins je repars à neuf partout). Et il va y avoir les retouches de peintures, encore...
Les 4 "vieux":
Ici deux neufs prêts à monter:
Et hop, même méthode pour les 4:
Sinon, la traverse principale est revenue de chez le peintre _-_ :
Les gros silentblocs:
Sous la caisse, maintenant. Tout ce qui a été traité au Rustol a été recouvert de minium gris.
Les supports de traverse n'étaient pas vraiment attaqués mais il y avait quelques points. Surtout de la peinture s'était arraché au démontage. Le côté extérieur où vient la petite contre plaque a été repeint au noir antirouille. Pour info les deux grandes vis seront bien graissées avant d'enfiler les gros silentblocs de traverse:
Les choses sérieuses (et intéressantes) commencent. J'ai remonté dans le sens inverse du démontage. Donc j'ai commencé par la traverse:
Les petites cornières métalliques ont été repeintes en même temps, ainsi que les contre plaques extérieures (pour info les vis qui font marron sont pleines de graisse):
Et puis remontage des demi-trains, et du pont. Là j'avoue que je suis resté quelques minutes en-dessous juste pour regarder tellement c'est beau :zheureux: :
Et voici la fin des travaux, une fois tout remonté. Pas de bruit suspect, pas de fuites. Les 4 flexibles de freins sont changés. Une canalisation de freins a été débouchée. Il me reste les 4 étriers à refaire (mais j'ai pas résisté à tout remonter pour rouler), j'ai tous les nécessaires.
Donc voici ce qui restait à remonter.
Les silentblocs entre la barre stabilisatrice et les demi-trains. Les deux autres qui relient la barre stab. à la traverse ont été changés également, bien entendu.
Attention, les deux vis de 14 cm de long réf. 07 11 9 912 588 qui tiennent le tout ne sont plus disponibles chez BMW. Pas grave, j'ai acheté des tiges filetées de 20cm que j'ai recoupées après montage:
Les vis de fixation des brides d'échappement neuves également:
Il restait donc à remonter les transmissions, la barre stabilisatrice, l'échappement, les freins et voilà le résultat final:
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. Je l'aime bien aussi, celle-ci avec son 1600 qui fait carrément "sport" comparé à la 204.
. + sa bouille craquante, son levier de vitesses au volant, sa cote au ras des pâquerettes: l'auto idéale pour rouler en ancienne avec un petit budget.
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