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bonjour à tous,

j'ai actuellement une VW cox de 1976 et j'aimerai passer à une 323I e21. Je cherche une voiture saine, prete à rouler, sans gros travaux à prevoir, d'origine et...belle^_^
cependant mon envie depasse mes connaissances. Quels sont les points sensibles à la corrosion à regarder? quels sont les defauts revelateurs? quels defauts dit "communs" ne doivent pas me rebuter?

concernant les pieces detachées? BMW les fabrique encore ou est ce qu'il existe des entreprises (comme mecatechnic pour VW pour ceux qui connaissent) qui refabriquent les pieces?
J'ai lu qu'elles etaient facilement trouvables mais cheres...

voilà pour mes premieres questions^_^

salut, et bienvenue a toi.

pour la rouille, fait très attention aux longerons et passages de roues arrière. aussi, fait super gaffe aux voitures "refaite" qui pourrait cacher une restauration bâclée.
pas mal de personnes présentent sur ce forum sont super calé sur les e21 ils te donneront surement plus de renseignements.

Si tu connais les cox, tu as un avantage ! Les points a verifiers sont quaqiment les memes .

Pour mecatech, si je me souviens bien quand j'avais ma cox ... ils font aussi de la piece bmw non ?

Salut:
Au niveau de la corrosion, même une E21 d'apparence saine peut cacher de la corrosion perforante au niveau des planchers et passages de roues arrière, comme l'a dit kita.
Il te faut donc regarder si ce qu'on appelle à tort les supports de chandelles avant, situés sous l'auto à la naissance du passage de roue avant sont orangés, ou si tu vois carrément des boursouflures à cet endroit. Si c'est le cas, à tous les coups en démontant tes moquettes tu trouveras le plancher percé à cet endroit.
Faut-il rejeter une auto qui présente ces débuts de corrosion pour autant ? C'est la question à se poser, les E21 avancent en âge, elles ne sont pas très bien traitées contre la rouille.... Je dirais que si tu en trouves une propre en carrosserie-peinture et qui présente malgré tout ces défauts, cela vaut mieux qu'une qui est déjà piquée de manière apparente sous les custodes arrière, la traverse avant sous le capot, sous les feux arrières... et qui a de grande chances d'être également attaquée aux sous-bassements, y a pas de raisons
Faire une réparation de plancher, c'est l'affaire de quelques heures de préparation, démontage des moquettes, de trouver un bon carrossier ou un ami qui sait bien le faire.
L'idéal est d'en trouver une extrêmement propre dés le départ, et ça ne court pas les rues. En tout cas, si tu dois payer 2000 euros de plus pour en avoir une nettement plus propre qu'une autre, fais-le.
C'est vraiment pas facile de conseiller quelque chose dans ce domaine, car même une E21 très propre peut présenter de la corrosion perforante avancée sous la couche épaisse de blackson.
Regarde la restauration de 320baur sur ce forum, tu verras les découvertes qu'il a fait en décapant l'auto alors qu'on ne voyait rien auparavant.
J'aurais tendance à dire que dans le meilleur des cas tu trouveras une auto sans trop de corrosion
Le plus important c'est les parties structurelles de toute façon.

sergouilbm a écrit :les E21 avancent en âge, elles ne sont pas très bien traitées contre la rouille....

elles ont tendance à souffrir de la rouille plus qu'une vw pour le meme age?
je veux une voiture fiable avant tout, et je suis pret à y mettre un bon prix, voir à changer de projet s'il le faut (autres 635csi^_^)

Voila Serge a tout dit !

Ps: 1976, c'est une 1302 ? 1303 ? (j'ai un peu oublie depuis le temps :$ )

Non c'est une 1200, avec un 1600 stock dedans. Elle a
la gueule d'une mex mais fabriquée en Allemagne.

Sinon sincèrement, une 323i e21 est elle fiable?

Salut eike21,

Bon pour la carrosserie, Serge a tout dit. J'ajouterait quand même qu'une auto avec les baguettes chromées sur par brise et lunette arrière qui sont toutes jaunies: ça veut dire qu'elle a passé pas mal de temps dehors et là ça sent pas bon.

Ensuite il ne faut pas oublier l'intérieur: A part le beige (et je ne sais pas s'il en reste...) les tissus sont introuvables. Donc un intérieur déchiré/avachi est un moins non négligeable. Ce qui est à vendre est très rarement en bon état.

Lors des premiers contact, il faut demander le minimum vital:
- Historique de la voiture pour vérifier le kilométrage (un M20 passé les 250 000 km a bien vécu...). Donc privilégier un véhicule de moins de 150 000 km si possible.
- Photos de l'intérieur, siège conducteur, et moquette sous les pédales. Une moquette maronnasse ou noircie indique une fuite de liquide hydraulique: corosion planchers assurée + moquette HS.
- PHotos de tous les éléments importants de carrosserie, bas de caisses, longerons, fixations cric, dessous de custodes ouvertes!! etc.

Si tu ne veux pas trop de frais, il est donc préférable de trouver un véhicule avec 4 amortisseurs/train avant récents, pompe à eau, thermostat, courroi distrib + galet et radiateurs récents aussi.
La poulie qui entraine l'arbre secondaire d'allumeur/pompe à huile est à changer en même temps que la distribution car celle d'origine se dessertit .
Enfin émetteur et récepteur d'embrayages récents impératif sur une auto si ancienne. Un maître cylindre neuf est un plus.

Les accessoires type jantes alu, spoiler BBS etc ON S'EN FOUT: ça peut se rajouter après ! Comme disques et plaquettes, ça se trouve et c'est pas trop dur à changer. Ah j'oubliais les étriers de freins qui se grippe facilement avec l'immobilisation: bien vérifier le rapport du CT.

Quand tu demandes tout ça: pleins de vendeurs évitent la question, ou ne répondent pas: A FUIR !!!

Entre 3 et 4000 €, tu dois trouver une carrosserie nickel sans rouille. Mais à ce prix y'aura du taf pour la remise à niveau en mécanique. Ou bien c'est très correct mécaniquement mais l'intérieur est mort, et la voiture est kilométrée et la carrosseerie pas terrible.

Attention car ce moteur ne pardonne pas l'à peu près en therme de refroidissement: ça m'a coûté une culasse !!! L'aiguille de température ne doit pas dépasser le milieu (ou très peu) même dans les bouchons ou à très haute vitesse.
Un bon moteur M20 doit avoir une bonne pêche, un ralenti stable et monter tranquille à 6000 t/mn.

La boite sport inversée est un plus, mais dans ce cas la voiture est obligatoirement une 14cv. Un pont autobloquant est le top si tu veux vraiment faire un peu de glisse contrôlée.
Perso j'ai la boite 5 éco: les 4 premiers rapports sont comme la boite 4 à très peu de chose près, et la cinquième surmultipliée est pour moi un plus pour consommer moins dès qu'on fait 20 ou 30 km sur 4 voies ou autoroutes.

Attention aux véhicules rabaissés montés en ressorts trop durs: la caisse aura peut-être trop travaillé et si elle commence à se découper (pas forcément visible au début) : elle sera encore plus difficile à sauver.

De plus oui les pièces sont assez chères, et il est vivement conseillé de les prendre chez BMW (sauf disques de freins, plaquettes et amortisseurs). Mais on trouve tout !

Perso j'ai mis presque un an à trouver la bonne, tu peux regarder mes deux sujets: ici et là

Bonnes recherches et n'hésite pas à nous montrer ce que tu trouves .

Tof

Merci pour ces précisions, mais sincèrement, en êtes vous content de votre e21? Maintenant j'ai l'impression que c'est une voiture pas très fiable. Entre le fait quelles ne soient pas bien protégées contre la rouille et qu'a 250000km c'est la fin du m20...

tofeur a écrit :[...] en therme de refroidissement [...]

Le jeu de mots est-il volontaire ?