Je Reconditionne, Tu Reconditionnes, Il Reconditionne, Etc, Etc...

[storm11300]

La suite

Après avoir au préalable, démonté la tige de maintient du collecteur d'admission [voir dernière photo du 1er post] en enlevant les 2 boulons qui la tienne, Nous allons maintenant démonter le flexible reliant la culasse au bloc, et sortir le flexible de son emplacement (profitez-en pour vérifier l'état des embouts situés ds la culasse et sur le bloc moteur. S'il sont HS, vous pouvez les changer):





Sur les photos suivantes vous pouvez voir une comparaison des 2 séparateurs, ainsi que l'état de "délabrement avancé" des flexibles changés ici...:













Ici, et avant le remontage du séparateur et des flexibles, nous allons changer les durites reliants les injecteurs entres-eux (voir leur état ci-dessous):





Pour les démonter (sans casser les buses...), je préconise, de faire "jouer" la durite autour des buses, pour la décoller... (le caoutchouc est "cuit ") et, de la tirer vers vous "à la main" tout en la faisant jouer/glisser autour de la buse (vous pouvez le faire avec une pince si ça vous fait plaisir... mais faudra pas pleurer si vous "cassez une buse"... et dans ce cas là, vous serez bon pour un injecteur... )

Voilà l'état des durites retirées:



Une fois toutes les durites retirées, coupez, dans de la durite "multicarburants" (préalablement achetée "au metre" [c'est pas cher ] ) des morceaux de longueur equivalente a ceux retirés et, remontez-les (en les faisant glisser et jouer autour des buses, comme pour le démontage). Penser a bien vérifier que les durites neuves soient "au contact" du corps de l'injecteur (enfoncées "à fond"). Là aussi comme pour le démontage, attention aux buses (c'est fragile, très fragile...):






.../... la suite ds le prochain post

[storm11300]

La suite (et la fin... pas trop tôt.. hein )

Nous allons pouvoir attaquer le remontage. Ici j'ais commencé par le flexible reliant la culasse au bloc (il suffit de la glisser à la place de l'ancienne, de mettre les collier et de serrer le tout):





Ensuite nous replaçons la durite reliant le séparateur au carter moteur (le fait de la positionner en 1er, permet de remettre en place la tige de support du collecteur d'admission et ses 2 boulons, avant de mettre le séparateur), pensez a resserer les colliers correctement :



Il ne reste plus qu'a repositionner le séparateur (ne pas oublier de mettre le joint torique neuf en place, et de le huiler legèrement, pour un remontage facile ):





ATTENTION: Le couple de serrage pour le boulon du séparateur est de 1,5 à 2 daNm ou m.kg

Une fois le séparateur en place, il ne reste plus qu'a rebrancher le flexible le reliant au carter moteur (attention aux durites de GO de l'injecteur [ici l'injecteur pilote]):



De remettre en place les flexibles reliants, le séparateur à l'arrière de la boite à Air, le collecteur d'admission au Turbo (même manip en sens inverse, que pour le démontage):






De démarrer la titine (et de la faire chauffer, pour vérifier que l'huile liquide ne suinte pas au niveau du joint torique du séparateur et, dans le cas présent, des durites neuves posées):







Et si tout va bien, le tour est joué

Bon, c'est pas parfait (je vous ferais une photo des boulons de fixation de la tige de soutient du collecteur d'ADM ), mais j'espère que ça servira a quelqu'un

@+ pour le circuit de refroid,
Georges

[xavier12473]

Dans ton cas et les cas similaires quand il faut changer les tuyaux de retours de gazoil, le plus simple et le moins risqué c'est de mettre un coup de cutter dessus.
Le tuyau éventré sort tout seul et comme il est pour la poubelle ça change rien!

[storm11300]

Dans ton cas et les cas similaires quand il faut changer les tuyaux de retours de gazoil, le plus simple et le moins risqué c'est de mettre un coup de cutter dessus.
Le tuyau éventré sort tout seul et comme il est pour la poubelle ça change rien!

hello Xavier

Yes, le coup de cutter, je le donne aussi à la base des tuyaux mais je le marque pas ds un steep by steep... simplement parceque j'ais pas envie qu'un "malchanceux" marque la buse [avec les grosses lames de cutters industriels...] et me repproche le truc ensuite... (tu peux aussi décoller à l'air chaud, si tu va par-là, ça fonctionne assez bien )

@+,
Georges

[xavier12473]

Normalement c'est de l'acier alors avant de le marquer il faut déjà bien entailler...
Et puis tu l'as dit c'est délicat donc y aller avec douceur n'est pas mauvais...

[storm11300]

Normalement c'est de l'acier alors avant de le marquer il faut déjà bien entailler...
Et puis tu l'as dit c'est délicat donc y aller avec douceur n'est pas mauvais...

Ouaip (le pire c'est que je l'ais vu faire par le passé... [marquer la buse avec le cutter] y'a des "boeufs", des fois... )

Au fait, j'ais oublié alors je répare, voilà la ref des pièces (pour une 324td touring de juin 88, mais ça doit-être commun sur pas mal d'années, ces pièces ):

le séparateur: 11 15 1 285 638

Le joint torique du séparateur: 11 15 1 285 797

Le flexible reliant le séparateur au carter moteur: 11 15 2 241 102

Le flexible reliant la culasse au bloc: 11 15 2 242 818

Voili, voilou

@+,
Georges

[storm11300]

Hello tout le monde

Me revoilou... eh oui, fait beau, alors aujourd'hui, j'ais commencé a refaire le circuit de refroidissement de la titine

Donc, on commence par une vue générale des pièces commandées (la pompe, le calorstat et les courroies ne sont pas "BM originals" mais "Febi originals" )

Les pièces (y'a les durites neuves, pompe, calorstat, jopint divers et variés, courroies de DA + Alternateur, joint du cache de courroie de distrib, sonde de température et son joint, vase + bouchon + indicateur de niveau, barre de réglage de la pompe de DA + ecrou de réglage... bref y'a de quoi faire ):

















.../... Suite ds le prochain post

[storm11300]

la suite

Je commence donc par "tomber les garnitures AR et le protège batterie (pour débrancher celle-ci ben oui... j'ais pas mal de choses à faire et, pour éviter les cours-jus... bref, mieux vaut prévenir que guérir):









Ensuite je tombe la plaque d'insonorisation située sous le moteur (eh eh .. tout neuf d'y a un mois l'isolant ) Bien-sûr, cette étape est uniquement pour ceux qui ont encore la plaque (simple, il n'y a que 4 ecrous plastique et 4 vis à enlever):





Ensuite on commence "à faire le vide" (bref, on démonte tout ce qui peut géner pour le démontage du système de refroidissement):

--> La boite à air (en enlevant les fléxibles venant du Turbo et du séparateur, ainsi que l'ecrou de maintient de la boite. Il suffit ensuite de la dégager vers le haut pour la sortir du compartiment moteur):









--> Vue de compartiment, boite à air démontée (on voit que l'accès aux durites situées à la base du radiateur, ainsi que celles reliant le boitier du calorstat à la pompe, sont maintenant accessibles):





Vous remarquerez, au passage, que les durites sont numérotées (juste une manière de les repérer, par la suite), et (sur la dernière photo) qu'il était temp de chnager tout ça...

.../... La suite ds le prochain post

[storm11300]

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Repérage du bouchon de vidange du radiateur (flèche rouge) et, par la même occasion, je détend la pompe de DA pôur tomber la courroie:






Démontage des diverses attaches retenant les chemins de cables se trouvant devant les arrivée des durites n°2 (durite allant du vase d'expansion au logement du calortstat et revenant sur le chauffage) et n°5 (durite allant du système de chauffage à la culasse) sur le système de chauffage (tjrs les flèches rouges):



Démontage du cache cable (flèche bleue, il suffit juste de décrocher les aggraffes plastiques situées en dessous, et de le dégager par le haut), ainsi que de la barre de maintient du collecteur d'ADM et de la sonde (flèches rouges):





Un gros plan de la sonde situé sur le collecteur, du boulon supérieur de la tige de maintient et le boulon maintenant le collier de serrage des cables allant vers le démarreur:



Démontage des ecrous d'alimentation electrique des Bougies de préchauffage et, du collier de retenu de la durite n°2 ainsi que du chemin de cables electrique (alimentation des Bougies de préchauffage). Dans le même temps, on enlève toutes les alimentations electriques des différentes sondes placées sur la culasse (sous le collecteur d'ADM), ceci afin de faciliter l'extarction de la durite n°2, le moment venu:





Sur la photo ci-dessous, le repérage (flèche rouge) de la sonde de température d'eau):





J'en profite pour démonter la calandre de la voiture (pour faciliter l'accès à la pompe à eau et au calorstat, une fois le radiateur démonté, et enlevé):



On place un récipient sous la vis de purge du radiateur (flèche rouge) et, on vidange le liquide de refroidissement:



.../... la suite ds le prochain post

[storm11300]

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Une fois le liquide vidangé, je tombe la durite de retour allant du vase au radiateur et, la durite supérieure (allant du radiateur à la culasse):





Puis les durites inférieures (allant du logement du calorstat au radiateur):









On demonte le radiateur (dévisser les vis repérées par les flèches rouges, pour enlever le "bloqueur" du radiateur. Ensuite il suffit de dégager le radiateur par le haut ):





On démonte de vase d'expansion (ici, car je le change) Il suffit de sortir les tiges AV de l'agraffe plastique fixée sur le passage de roue, et, d'amener vers vous, le vase):





Je démonte ensuite la durite n°2 (débranchée du logement du calorstat et du système de chauffage. Attention en la faisant glisser vers l'avant de la voiture, à ne pas arracher de cables électriques):





On peut, maintenant, attaquer le démontage du ventilo et du visco (clée de 32 et pas de vis inversé ):







Pensez à stocker le ventilo et le visco en position debout jusqu'au remontage

.../... la suite au prochain post