Le sujet est ici
La 540 était assurée tout risque et bien entendu une déclaration a été faite à l'assurance.
Charlie, je prendrai le temps de te répondre plus en détail un peu plus tard

Maintenant que tu me le dis il me semble avoir déjà vu des orifices capuchonnés derrière la moquette. Donc si je fais les longerons et les bas de caisse, je peux prévoir 3L facile.Pour la cire, c'est bon pour tous les endroits caisonnés (longerons, bas de caisse...), il te faut un pistolet spécifique, au bout tu as entre 50 et 70cm de tuyau souple et une buse avec plusieurs petits trous, le corps du pétard se vise sur une cartouche de cire, tu branches l'arrivée d'air comprimé et tu pulvérise de façon régulière, lente et en revenant vers toi (c'est à dire que tu fais passer un maximum du tuyau souple dans l'endroit à protéger).
Sous la moquette tu dois avoir des petits bouchons qui donnent accès aux bas de caisse, pas besoin de faire des trous, par contre il est possible d'en faire à des endroits précis, ça dépend des voitures, après tu met un petit bouchon pour faire propre.
On retrouve ces petits bouchons un peu partout sur les autos qui étaient traités à la cire (procédé dinitro ou autre) pour une extension de garantie anti corrosion dans les années 70. Mon ancienne E3 "3,0 S" par exemple, au niveau des portes arrières, sous la partie fixe de la fermeture de porte dans l'arrondi du passage de roue, hop un trou, de la cire et un bouchon. De ce fait elle n'était pas du tout pourrie comme beaucoup de E3.
Je parle de blaxon mais je pense bien antigravillon. Sur l'apprêt d'origine en état et dépoussiéré, je pense mettre de l'antigravillon directement. Là où je vois un peu de rouille, je pense revenir à la tôle saine, utiliser un spray de zinc et passer l'antigravillon. Ca conviendrait ?Si tu veux protéger tant que tout est par terre, un bon antigravillon de chez 3M suffira amplement. Le blaxon est une marque et ce produit n'est pas comparable à un antigravillon dans la mesure où ce dernier est d'aspect plastifié et "imperméable" et sèche dans le temps, contrairement au blaxon qui ressemble à du bitume qui ne sèchera jamais et qui se comporte comme une éponge.
Dans la cire sous la voiture ne servirait à rien sauf à accumuler de la boue qui en restant humide accélérera la dégradation... J'en discutait une fois avec un gars qui était en vacances et qui habitait au Canada, la bas les conditions hivernales sont rudes, pour préserver de quelques années leurs autos (qui de toutes façons finiront par pourrir de toute façon si elles servent au quotidien) ils badigeonnent tout le dessous avec de l'huile de vidange. Ce gars m'avait envoyé des photos d'une traverse arrière de E30 cassée en deux. C'est pourtant relativement épais et jamais j'aurai pensé que ça pouvait casser en utilisation "normale" de l'auto...comme quoi...
Pour les dessous, un bon lavage régulier c'est la meilleure des solutions de toutes façons.
L'alu s'oxyde vachement vite à nu tout de même. Avec deux ans de recul le couvre culasse de ma E32 n'a pas trop mal vieilli exception faite d'un raccord d'essence mal serré qui a eu tendance à dissoudre la peinture à un endroit. C'est juste revenu à l'alu brut donc ça ne se voit pas beaucoup.Pour ce qui est du microbillage, je pensais que tu laissais ça à nu et que seul l'aspect trop brillant/poli à connotation tuning te déplaisait. Après si tu veux peindre, sur du magnésium honnêtement je ne sais pas. Les cylindres des vieilles pétrolettes sont en fonte et les culasses en alu restent à nu.![]()
Cela étant, si BMW a employé du magnésium, il doit bien y avoir une raison qui nous échappe à notre niveau.
C'est tout de suite plus clair !matttdeFA a écrit :C'est parce que tu cherches du mauvais cotéLes avantages ne sont pas pour toi mais pour l'industriel
Meilleure durée de vie du moule, meilleur temps de cycle, tenue dimensionnelle tres bonne (un peu comme le Zamak est une daube finie... mais qui permet de tenir une meilleure précision sur ce plan), conso énergétique inférieure á la fusion, meilleure usinabilité, et la matiere en elle-meme peut couter moins cher á volume de piece égal puisque les prix á la tonne sont assez proches tandis qu'on est un tiers plus léger en magnésium qu'en alu.
En effet si tu fais une galva á froid comme sur ton M30 ca pourrait bien donner de meilleurs résultats qu'une peinture.
Pour le gommage, au lieu de paraphraser le pro (notre décapeur), je te renvoie vers sa vidéo explicative :
http://www.orleans-decapage.fr/professionnel-gommage
En gros c'est une version ultra-soft du sablage.
Salut !crazymac a écrit :Un petit mot sur cette lessive que l'on m'a donné. A utiliser impérativement avec des gants J'ai été impressionné du résultat, mes plastiques reviennent avec un aspect neuf, mes commodos ou le gras des doigts s'accumule reviennent propre sans endommager les écritures blanches
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