M20b25 e30 325i cabrio : compressions trop élevées après réfection complète moteur

[vfr]

La culasse n'avait pas déjà été rectifiée dans une vie antérieure ?

[matt051]

Elle avait été rectifiée avec la valeur indiquée dessus, puis à nouveau rectifiée par mon usineur lors du changement de sièges, mais sauf autre rectifiage antérieur (ce qui est possible) j'arrive à 1/10 de reprise au total ce qui reste raisonnable.

Comme je vais probablement deculasser j'essayerai de mesurer l'épaisseur totale de la culasse en comparant avec une autre culasse "amc" qui traine dans mon garage et qui n'a jamais été reprise, ça pourra me donner une idée même grossière de l'épaisseur totale retirée

[bimeur]

au moins 2mil'

Quelle matière les pistons?

4032 ou 2618?

Suivant le taux de silicone dans l'alliage, ça dilate plus ou moins

T'oublieras pas aussi de 'tilter' la zone d'ombre de l'electrode dans la chambre avec ta cale d'espacement

Pour l'usinage de ta culasse, la valeur de hauteur hors rectif" est trouvable je pense par ton usineur, s'il a bien fait les choses, il aurait du le faire afin de donner la valeur totale après toutes les opérations, que ce soit lui ou antérieur

[matt051]

Ok merci Bimeur,

Pour la matière des pistons, apparemment ce serait du 4032 selon le net mais à confirmer car pas trouvé "officiellement".

J'ai déculassé hier soir, j'ai bien fait car j'ai retrouvé un tout petit morceau de métal sur le dôme d'un piston (je pense qui provient de l'électrode d'une bougie qui a tapé le piston au démarreur). Très léger poc sur le piston mais rien de grave.

J'ai repris des mesures (pied à coulisse, comparateur au 1/100, jeu de cales) pour estimer la reprise de ma culasse par rapport à l'autre qui trainait dans mon garage qui n'a jamais été rectifiée (mais dont les portées d'arbre à came étaient bien rayées surement dû à un manque d'huile ou une merde dedans...), et bien j'en arrive à la conclusion que la culasse a été un peu plus reprise que je croyais, total 0,2mm au lieu de 0,1mm. Je vais tenter de voir avec mon usineur s'il peut me confirmer ça aussi.

Avec la rectification du bloc à 0,04mm, on arrive en tout à 0,24mm de jeu en moins entre pistons et soupapes / bougies par rapport à une configuration "non usinée".

Donc j'ai déjà commandé un joint de culasse à la cote +0,3mm pour compenser ça.

En revanche, pour mon problème de bougie qui touche le piston ou presque (jeu <0,1mm !), le nouveau joint va m'éloigner un peu plus mais pas suffisamment pour avoir au moins 1mm (voire 2 pour être vraiment tranquille), je vais devoir ajouter des rondelles d'espacement.

J'ai cherché sur le net c'est pas facile à trouver, vous avez des bons plans à ce sujet ? Je peux mettre des rondelles "standard" en cuivre ? (j'ai bien l'intention de reprendre les mesures du dépassement de la bougie après avoir mis les rondelles, avant de reposer la culasse et refaire les essais de compression).

D'ailleurs, chose étrange, quand je mesure la cote entre l'extrémité de l'électrode de la bougie et le plan de joint de culasse, j'ai quasiment 1mm en moins sur ma culasse actuelle par rapport à celle non rectifiée !! (on est loin des 0,2mm d'usinage). En plus, visuellement, on voit bien que la bougie dépasse plus dans la chambre sur ma culasse actuelle comparée à celle non rectifiée. En gros on dirait que les puits de bougie ont été usinés....

Bref je vais installer des rondelles pour avoir un jeu d'environ 2mm que je mesurerai avant remontage, puis repose culasse et essais. Le nouveau joint et les vis devraient arriver d'ici ce WE, je vous tiendrai au courant la semaine pro, en espérant faire le premier démarrage avant la fin de l'année !! (j'en ai marre de voir ma e30 sous la poussière )

Bimeur, que veux tu dire par "'tilter' la zone d'ombre de l'électrode dans la chambre avec ta cale d'espacement" ? (tu parles bien de contrôler le jeu entre electrode et dôme piston, avant repose (par calcul) et après repose, piston au PMH ?)

Merci encore pour tous vos conseils

[bimeur]

cales de bougies :

https://www.google.com/search?sca_esv=9 ... =919&dpr=1

Tilter c'est tourner la bougie de tel sorte que la zone d'ombre du front de flamme provoqué par la presence de l'electrode de masse soit toujours tourné de cette manière :

https://www.google.com/search?sca_esv=9 ... =919&dpr=1

https://www.youtube.com/watch?v=34LSZF_wN3U

le bon terme c'est 'indexing', pas tilter, désolé, premier mot anglish qui me soit venu a l'esprit quand j'ai écrit

[JohnCONNOR83]

Bonjour,

Je viens de trouver ça à propos de "l'indexation" dont je ne connaissait pas l’existence:

L'indexation est effectuée en plaçant des rondelles (généralement en cuivre) d'épaisseur variable sur l'épaulement de la bougie d'allumage, de sorte que lorsque la bougie d'allumage est serrée, la bougie tourne d'une certaine quantité et l'écartement pointe dans la direction souhaitée. Dans la plupart des moteurs, les performances s'améliorent lorsque l'écartement de la bougie d'allumage s'ouvre vers la ou les soupapes d'admission. Cependant, sans tester différentes positions d'index dans un moteur sur un banc d'essai, il est presque impossible de déterminer quel index augmente les performances. L'indexation des bougies d'allumage ne génère généralement que quelques chevaux supplémentaires, généralement moins de 1 % de la puissance totale du moteur. Pour un moteur de 500 ch, cela ne représente que 5 ch. Cela n'en vaut généralement pas la peine.

L'indexation des bougies d'allumage présente également des inconvénients. Lorsque des rondelles sont ajoutées, la bougie d'allumage peut se desserrer si les rondelles ne s'écrasent pas correctement et ne maintiennent pas le couple. De plus, si trop de rondelles sont ajoutées, l'extrémité d'allumage de la bougie ne sera pas aussi loin dans la chambre de combustion et les performances peuvent diminuer.

Fichtre, j'ai bien fait d'acheter des bougies à quatre électrodes, au moins ça élimine ce problème .

[matt051]

Hello les Bimmeurs,

Bonne année 2025 pour commencer !

Merci JohnCONNOR83 pour les infos sur l'indexation.

J'ai repris des mesures et j'en ai déduit que mes puits de bougie ont surement été polis et un peu usinés, du coup j'ai ajouté des rondelles en alu pour avoir quasiment 2mm de jeu entre l'électrode et le piston, en position de bougie la plus pénalisante (électrode tournée vers l'échappement).
En resserrant les bougies (avec donc la rondelle de la bougie + une rondelle additionnelle), j'ai essayé de positionner les bougies avec l'électrode tournée vers l'admission donc pour favoriser la combustion et augmenter le jeu entre l'électrode et les pistons.

Par rapport à mes mesures de compressions élevées (presque 17 bars), j'ai remonté le tout avec le joint de culasse à la cote répa (2.05mm donc + 0.3mm), je le sentait pas trop de démarrer avec des compressions de TDI

J'ai refait les essais au démarreur et j'ai 16 bars à +/- 0.3 sur les 6 cylindres. Ca n'a pas énormément baissé mais c'est déjà plus acceptable. On m'a aussi dit que les compressions à froid sont généralement supérieures et s'agissant d'un moteur reconstruit, la valeur est à relativiser, et devrait se "tasser" après quelques heures de fonctionnement.

J'ai ensuite remonté tout le bordel qui me manquait pour lancer la bête et l'entendre enfin au bout de 2 ans !!! Donc installation de la Kdata avec la sonde lambda large bande AFR, installation du capteur de position papillon de e36 avec modif du câblage (pas plug and play avec celui de la e30!) pour que le calculateur voit un signal linéaire, installation de la pompe AEM340 pour tourner à l'e85 (je vais la démarrer directement à l'ethanol après avoir bien purgé l'arrivée d'essence sur la rampe), remontage de l'allumage complet et installation d'un radiateur alu mishimoto avec ventilateur électrique en "aspiré".

Au moment de refixer la pipe à l'arrière du collecteur d'admission (où est prise la dépression qui sert au régulateur de pression d'essence et que je vais aussi remonter vers le capteur MAP de la Kdata pour la gestion) une petite galère de plus, une vis se durcit au serrage (j'avais fait microbiller le collecteur, avant peinture j'avais bien tout nettoyé à la soufflette mais il devait rester un peu de merde dans les taraudages de ces vis de M.....), en essayant de la retirer elle pète dans le collecteur !

J'essaie alors de la sortir avec un extracteur, je fais un trou bien centré pour une fois, j'engage le tourne à gauche, impossible de la sortir, elle est complétement grippée !! je finis désespérément par percer à 7mm en vue de refaire le taraudage pour des vis M8, mais là le drame je vais un peu trop loin et je traverse le collecteur ! (de base les taraudages sont dans les espaces fermés dans le collecteur)

Sur la photo on voit le massacre depuis l'intérieur de l'admission côté papillon.

Du coup, est-ce que vous pensez que je peux refaire le taraudage pour du m8 (il reste au moins 5/6mm de perçage "utile" et les trous de la pipe semblent pouvoir être élargis un peu) sans que ca perturbe le flux d'air ? (le cul de la vis dépassera un peu dans le collecteur).

Ca me gave si près du but, et d'autant plus que j'avais refait le collecteur à neuf il était tout beau !!

D'ailleurs si quelqu'un en a un de dispo pour m20b25 je suis preneur !! (surtout près de Reims !)

[Nico-R]

Salut,

Tu a percé quel diamètre?
Si c'est possible, pose un filet rapporte (helicoil).

Tu colles le filet rapporte et un goujon au frein filet étanche et problème résolu.

[matt051]

Salut Nico-R,

Je t'avoue je n'y avais pas pensé, merci du conseil !

apparemment ça se trouve facilement sur Amazon.

Pour le moment j'ai percé à 7mm pour avoir un trou propre dégagé de l'ancienne vis et ancien filetage.

Pas de risque que ça bouge dans le temps un filetage rapporté ? (comme c'est sur l'admission j'ai peur de perdre des bouts et que ça parte dans le moteur)

A ton avis, pas d'impact sur l'air aspiré dans chaque cylindre avec ce type de réparation par rapport à l'origine ou le trou était complétement obturé ?

[bimeur]

c'est le contraire, a froids les compressions sont plus basses car moteur contracté, a chauds plus haut car pièces dilatées. Le moteur etant 'neuf', il va se tasser oui, mais de la a faire baisser 'drastiquement' la compression, j'emets un gros doute. La pression dynamique va etre marrante

Pour ton perçage foiré, helicoil ou taraudage directe dans le collecteur admi, etanchéifié avec soit de la loctite, soit loctite+ruban teflon. Je suis plus pour de la loctite, c'est de la resine.