E34 : Modif Et Resto

[crazymac]

Je ne sais pas si il faut generaliser mais en tout cas sur les E34 et E32 c’est le cas. Sans doute pour tenir la température.
250€ … j’ai acheté les têtes 35€ donc c’est seulement 140€. Néanmoins cette réparation ne sera validée que lorsque j’aurai constaté l’absence de jeu… bimeur tu me rassures et c’est ce que je me disais aussi mais sans aucune certitude. Évidemment ça doit pas être le cas d’un cardan Renault

[Skyce]

J'ai vérifier et effectivement c'est pareil que sur E32 je ne sais pas si les différentiels sont interchangeable mais la conception doit être la même, pour les E34 que j'ai eu c'était pareil on ne m'a jamais demandé s'il était autobloquant ou non,
Pour les cardans c'est plus cher que sur E34 mais le gain financier est le même, j'attend de voir ton retour une fois remontés

[crazymac]

L'enveloppe des ponts type 288 est la même sur les E34 >= 525i et sur toutes les E32. Les différences, outre le couple conique, résident dans les diamètres les flasques d'entrée et de sortie. Sur les E32 c'est surdimensionnés par rapport aux E34 puisque ma 730i à moteur M30 a le même diamètre qu'une 540i pourtant pas du tout de la même puissance (LK 94mm)
Pour les cardans c'est pareil. Evidemment les axes sont plus long sur les E32 et c'est ensuite une histoire de diamètre de joint homocinétique. Idem que ci-dessus ma E32 a le même diamètre qu'une E34 540i en transmission manuelle. Apparemment les M5 font exception puisque l'arbre canelé à une denture de plus (à confirmer)
Il est possible de changer une flasque d'entrée ou bien intervertir les flasques de sortie.

En revanche il semble y avoir des erreurs dans l'ETK qui dit que ma 530iA Touring a un moyeu pour diamètre de cardans 94mm alors qu'elle est montée en 86mm.

Pour ce qui est du joint homocinétique d'arbre je ne sais pas si toutes les E34 et E32 ont les même cannelures.

[crazymac]

Fin de la peinture du pont et presque fin de la réfection des cardans.

Je n'ai pas eu grande difficulté à monter les nouveaux joints. Sauf que je ne sais pas comment j'ai fait mon compte mais il y en a un qui est sorti de sa fin de course et je me suis retrouvé avec des billes pleines de graisse sur la table Impossible de les remonter, et je vous laisse imaginer le carnage avec 80g de graisse autour Bref ça a fini avec quelques coups de marteau et j'ai réussi m'arrêter pour me calmer avant de casser quelque chose

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Et une fois fini avec couche de peinture brillante sur la hamerite. Les colliers livrés se montent facilement avec une pince bec long. J'ai mis des serflex pour maintenir le capuchon en place et ne pas perdre de graisse. A vue de nez j'ai l'impression qu'il subsiste un léger jeu mais je ne suis pas certain.

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Pour le différentiel, j'ai fini la peinture sur la flasque d'entrée et mis un coup de pinceau proche des joints à lèvre des sorties. Normalement c'est protéger des projections par une tôle fixée à la flasque et qui recouvre mais de la poussière saline a dû se glisser et ça avait rouillé un peu.

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Pour comparaison, je vous mets une photo du différentiel de ma E32 que j'ai sablé en 2018. Certes il était moins rouillé à la base mais l'aspect final est bien plus sympathique. En tout cas il est tout poussière. Le carter n'est pas serré et le joint pas monté, c'est pour ça que les vis sont encore rouillées.

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[crazymac]

J'ai fini par trouver la méthode pour remonter la cage, les billes et la noix de mon cardan. L'astuce est qu'il faut positionner la cage et la noix dans l'enveloppe et mettre les billes une par une à la suite. Les billes rentrent en orientant noix et cage comme si on braquait à font. C'est un cardan de train arrière donc évidemment il n'y a pas ce genre de contrainte mais vous voyez l'idée Bref c'est remonté en attente d'une nouvelle dose de graisse (80g). Au passage j'ai tout nettoyé et dégraissé avec de l'essence F, c'est un formidable dégraissant dont je me suis déjà servi.

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J'ai passé la couche d'antigravillon finale sur le bac de roue de secours ainsi qu'aux jointures de tôle où la rouille étaient modérée. En revanche je me suis abstenu aux endroits mal accessibles car je ne suis pas certain de la pérennité de mon traitement et je n'ai pas souhaiter enfermer ça dans de l'antigravillon.
Le pare chaleur qui englobe le silencieux arrière et protège le réservoir et le pare choc est dans un état pitoyable. En fait il n'est même plus possible de le fixer car les prises des écrous larges (30mm) sont trouées Je ne sais pas du sel ou de la chaleur qui a pu ronger comme ça des feuilles d'alu. Je pensais le réparer avec un écran thermique autocollant mais ça sera du trop mauvais travail et je me suis décidé à le commander chez BMW. je vous laisse imaginer que si j'avais envisagé de le réparer c'est qu'il ne coûtait pas 30 balles... Je me servirai de mon écran thermique pour réparer les deux petits pare chaleur au dessus des catalyseurs car dans une moindre mesure ils ont la même maladie.

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Et les deux petits pare chaleur que je compte réparer

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J'ai terminé la préparation du différentiel. Je me suis attardé et acharné sur la petite plaque métal qui indique le rapport de démultiplication. Elle était dans le même état de rouille avancé que le reste Je l'ai laissé trempé une semaine dans un bain d'acide oxalique pour la décaper lentement. Evidemment ça ne l'a pas réparée mais j'ai pu la remonter avec les inscriptions presque lisible avec deux couches de peinture. On n'est pas sur de l'état concours, on est bien d'accord, le but était de ne pas laisser un différentiel dans un tel état de rouille même si à terme il doit être changé par un autre.

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J'ai décider de remplacer mes canalisation d'essence par du tuyau cuivre et je ferai la jonction avec l'existant sous le plancher en souple avec une durit. J'avais envisagé des tuyaux en nickel/cuivre mais ils sont onéreux et je n'en vois pas trop l'intérêt. Je ne regrette pas car le cuivre que j'ai acheté est bien assez rigide. Rendez vous pour la mise en forme.

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J'ai également extrait les flasques intérieures des bras de E32 que j'ai achetés et démonté ceux de ma E34. Celles de la E32 étaient rouillées superficiellement alors que celles de ma E34 ont un air "marin" J'ai procédé à la mise en peinture et il me reste à les remonter. Fort heureusement j'avais acheté en 2011 la douille de 36 longue qui va bien pour dévisser l'écrou. A l'époque c'était pour changer les roulements.
A gauche la flasque d'origine de ma 530 en entraxe 86mm et à droite celle d'une E32 que j'ai peinte et en entraxe 94mm identique aux 540i. J'imagine que la rouille excessive sur les dents pourraient causer une panne d'ABS ou d'ASC. Il se trouve que l'ASC+T de cette voiture est en panne depuis un paquet d'années Vu qu'il ne n'a d'intérêt sur cette voiture qu'en cas de conditions hivernales et que j'ai quitté l'Auvergne depuis 2013 ça n'a pas fait partie de mes priorités.

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Je me suis interrogé sur la bonne pratique de peindre la roue dentée de la flasque par rapport à la capacité du capteur ABS a fonctionner. J'ai demandé à une IA bien connue de m'aider. Voici sa réponse que je trouve pertinente. Au passage ça donne de la crédibilité à l'origine de la panne d'ASC+T.

Principe à garder en tête
Un capteur ABS à effet Hall détecte les variations de champ magnétique provoquées par le passage des dents (ou pôles) de la roue dentée.
Il ne “voit” pas la couleur, mais la forme et le champ magnétique.
Quand la peinture ne pose pas de problème
La peinture ne coupe pas le signal si :
la couche est très fine
la peinture est non magnétique (peintures classiques : antirouille, époxy, acrylique)
les dents restent bien définies (pas de peinture qui “arrondit” les arêtes)
l’entrefer capteur / roue dentée reste dans les tolérances constructeur
Dans ce cas, le capteur continue à détecter correctement les variations.
Quand ça peut poser problème
Risque de dysfonctionnement si :
la peinture est trop épaisse
elle s’accumule entre les dents
elle contient des particules métalliques ou ferromagnétiques
elle réduit trop l’espace entre le capteur et la roue
la roue est une couronne magnétisée multipolaire (plus sensible que les roues dentées classiques)
Les symptômes possibles :
voyant ABS allumé
vitesse erratique
ABS qui se déclenche mal ou pas du tout
Bonnes pratiques recommandées
✔ Démonter la roue dentée si possible
✔ Nettoyer et dérouiller avant peinture
✔ Appliquer une couche très fine
✔ Éviter absolument les peintures “métal”, antirouille chargées ou épaisses
✔ Ne jamais peindre le capteur lui-même
En résumé
Oui, on peut peindre une roue dentée ABS,
à condition que la peinture soit fine, non magnétique et n’altère pas la géométrie.
En cas de doute (véhicule récent), mieux vaut ne pas peindre ou se limiter à une protection anticorrosion très légère.

[vfr]

Je ne sais pas du sel ou de la chaleur qui a pu ronger comme ça des feuilles d'alu.

Le sel et l'alu ne font pas bon ménage. Tu peux incriminer le sel - qui est chimiquement parlant une base - des routes sans hésiter.

[crazymac]

Si j’avais su ça avant j’aurais fait plus attention.
Le pare chaleur est surtout mangé sur le dessus là où la poussière stagne, tout comme le silencieux.

Il faudrait que ceux qui croient faire une bonne affaire en important d’Allemagne moins cher aient conscience de ça !

[Nico-R]

Doublon

[Nico-R]

Salut Alex,

Il existe des rondelles de réparation pour les fixation de pare chaleur.

Je viens de trouver ça sur AliExpress :
1,80€ | Clips de couverture, bouclier thermique, joint d'isolation d'échappement, fixation de boucle, rondelle de serrage en métal pour voiture, pièces de réparation automobile pour moteur
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Pourri aussi sur la 540 au niveau du silencieux arrière, mais identique à la 530d donneuse.

[vfr]

Pour nettoyer des petites pièces en alu je les passe (quand madame n'est pas là..) au lave-vaisselle.
Mais il ne faut surtout pas mettre une pastille de produit nettoyant (qui contient de la soude qui est une base) sinon l'alu est rongé immédiatement.
Mais sans cette pastille , la pression d'eau et la chaleur nettoient bien.