320I E30 Tourne Mal

[Timobe]

Je suis tombé sur cette annonce en cherchant avec le numéro de bm mais effectivement il n'a rien à voir avec le mien.
Le mien ressemble à ça:

 
Adapter un autre systeme ne va pas être simple....je vais voir si je trouve le tuto !
Après le problème d'en trouver un d'occase c'est que je risque de tomber sur une pièce qui ne fonctionnera pas ou pas complètement.

[manuz1]

salut,
un autre système comme E28, y a des chances que se soit pas trop dur, car sur E28 c'est aussi un l jetronic, donc on doit pour voir utilisé le faisceau existant.
 
Essaye de trouver en casse le faisceau qui va avec.
 
a+

[Timobe]

Effectivement je trouve un peu plus facilement le modèle monté sur E28 mais de ce que j'ai cru comprendre, il s'ouvre électriquement.
Il faut donc savoir s'il est juste relié à une sonde de température ou si c'est géré par autre chose que juste une sonde. Si le branchement est simple, ça pourrait effectivement le faire !
 
Par contre je suis allé faire 3 casses autour de chez moi cette semaine et ils n'ont ni E30 ni E28....je pense que j'aurai peut être plus de chance en occase sur le net !
 
Sinon il y a peut être une autre option mais là par contre je vais avoir besoin de ton avis d'expert
J'ai trouvé ça à force de chercher:
https://www.wallothnesch.com/catalogsearch/result/?order=name&dir=asc&q=11531288029
 
C'est pour 323i à partir de 81, la référence est forcément différente de celle que m'a donné BM pour 320i mais comme c'est la même pièce, est ce que la différence "interne" de la pièce ne posera pas pb sur ma 320i ?
Sur la RTA que j'ai, il semblerai que l'ouverture initiale soit un peu plus grande de 0.2mm (il me semble de mémoire) pour 323i que pour 320i.

[Timobe]

J'ai démonté mon tiroir d'air additionnel pour essayer de le nettoyer comme tu me l'as conseillé Manu.
J'y ai sorti pas mal de résidus entre tartre et rouille du côté de la partie refroidissement et pas mal de résidus d'huile séchée du côté de la partie air.
 
J'y ai balancé pas mal de dégrippant mais au final lorsque je mets la pièce à chauffer dans de l'eau bouillante, le tiroir ne se ferme pas plus que ça:

 
Je dirai qu'il se ferme à moitié à peu près.
J'ai laissé bouillir à peu près 5 min mais rien à faire, ça ne se ferme pas complètement.
Sur la photo on peut voir que ça boue bien et le tiroir ne se ferme pas plus !
 
Normalement il devrait se fermer complètement ?
 
Est ce que vous pensez que la pièce pour 323i que je vous ai mis dans le message précédent pourrai faire l'affaire ?

[manuz1]

salut,
 celui de E28 est juste commander par sonde, pas de boitier ou autre, la version dspo chez wallot est compatible, le pb de wallot c'est qu'il utilise les vieilles refs  donc elles correspondent pas forcément à realoem ou autres.
 
A froid c'est comment ? j'ai pas souvenir du dernier que j'ai testé.
 
a+

[Timobe]

Il faudrait trouver comment celui de E28 est branché, s'il est branché sur une des 2 sondes de température présentes sur e30 320i ou si c'est une sonde supplémentaire reliée directement au TAA.
 
Quand tu dis que la version de chez wallot est compatible, tu parle de celle que j'ai trouvée pour 323i e21 ?
 
A froid le tiroir est ouvert complètement et se ferme progressivement au fur à mesure que l'eau chauffe, sauf qu'il ne se ferme pas plus qu'à moitié alors qu'il devrait être complètement fermé....
Sur une doc que j'ai trouvée qui parle de l'injection L-jetronic, il est écrit que le tiroir doit être fermé à une température de 60°C (température de fonctionnement du moteur).
Or sur la photo que j'ai postée, l'eau boue (on est donc autour de 90/95°C) et le tiroir est à moitié fermé.

[JB67]

Pou moi elle se ferme normalement

[atsj41]

Tu as raison de regarder tes bougies, elles te donnent automatiquement l'état général de fonctionnement de ton moteur, et si problème les bougies te donneront la piste à suivre dans le cadre d'un dysfonctionnent car pour pour qu'un moteur marche correctement il faut :

De l'essence
De l'air
Une étincelle
Et de la compression pour générer une explosion

Ci dessous un petit récapitulatif des signes que traduisent les bougies. Bonne lecture..


Bougie de voiture normale
Les électrodes sont correctes, la couleur générale est entre le marron clair et le gris clair. Il n’y a pas de dépôts, ni de calamine, noirs ou blancs. Les réglages sont corrects.

Bougie de voiture noyée
La bougie est en bon état, mais l’allumage est défectueux et l’étincelle insuffisante pour provoquer le démarrage à froid. En insistant sur le démarreur, le moteur est alimenté en mélange très riche, le starter étant enclenché, et l’essence liquide se dépose sur les électrodes ou entre celles-ci. Démontez les bougies, séchez-les, nettoyez-les, vérifiez l’allumage ou rechargez la batterie.


Dépôts huileux
Le moteur, usé, a des remontées d’huile du carter par les segments des pistons ou les guides de soupapes qui ne sont plus étanches. L’huile se dépose sur la bougie du ou des cylindres usés et gêne l’étincelle. Utilisez temporairement une bougie plus chaude et, à terme, remplacez les guides et les soupapes ou l’ensemble pistons-cylindres. Lorsqu’une bougie est sale, il s’agit probablement d’un segment cassé sur ce cylindre.

Dépôts charbonneux
Le mélange trop riche (carburation mal réglée, starter enclenché, ou filtre à air obstrué) donne un fonctionnement trop froid. Il se produit un dépôt de carbone non brûlé sur la bougie : l’allumage est faible, la bougie n’atteint pas sa température optimale et le phénomène s’accentue. Réglez la carburation, ou bien vérifiez la qualité de l’allumage et son calage : il y a trop de retard, ou bien la compression est trop basse (soupape en train de griller). Montez éventuellement des bougies plus chaudes.

Dépôts de calamine blanche
L’indice thermique de la bougie est correct, mais les additifs du carburant ou un excès de lubrification laissent un dépôt de calamine dure et blanche. Vérifiez l’état du moteur (compression), changez de carburant, nettoyez et changez les bougies mais en utilisant le même indice thermique.


Bougie blanche
La bougie est très blanche aussi bien sur l’électrode que sur le culot et dans le puits. La carburation est trop pauvre. Il y a probablement une prise d’air au collecteur d’admission ou un mauvais fonctionnement du système de refroidissement. La température est trop élevée pour le type de bougie. Réglez éventuellement la carburation pour accroître la richesse du mélange, montez des bougies un point “plus chaud”. Vérifiez l’efficacité du système de refroidissement et, en particulier, la tension de la courroie actionnant la pompe à eau.

Surchauffe de fonctionnement
La bougie fonctionne à une température excessive. Il y a trop d’avance statique ou dynamique à l’allumage. Le taux de compression est trop élevé, le mélange est trop pauvre ou la bougie est trop chaude. Réglez l’allumage et la carburation. Utilisez du super et montez des bougies d’un point « plus froid ») pour éviter l’usure accélérée des électrodes.

Isolant cassé
Le fonctionnement du moteur est encore plus chaud. Il y a un excès très net d’avance à l’allumage. La carburation est probablement beaucoup trop pauvre ou il y a une prise d’air et/ou un mauvais fonctionnement du refroidissement. Réglez parfaitement l’allumage et la carburation (moins d’avance et mélange plus riche). Utilisez du super. Vérifiez le refroidissement et montez des bougies neuves de même indice en vérifiant le réglage des électrodes.

Auto-allumage
L’électrode centrale est détruite par une surchauffe prolongée et anormale, qui peut amener rapidement un perçage de piston ou un grillage de soupape. Contrôlez le système de refroidissement. Vérifiez soigneusement l’allumage et la carburation (moins d’avance, mélange plus riche). Vérifiez les compressions. Montez des bougies « plus froides ».

[manuz1]

Pou moi elle se ferme normalement

 
ok,
 
vu que tu as récemment testé la tienne tu es le mieux placé.
 
Le modele pour E21 est compatible E30.
 
a+

[Timobe]

Merci à tous les 3 pour vos réponses !
 
Pour ce qui est du tiroir d'air additionnel, je me suis basé sur les quelques infos que j'avais trouvées sur le net mais aussi sur cette page du forum où un autre membre a un problème avec le sien:
http://www.6enligne.net/forum/index.php?/topic/162377-bougies-blanches-et-gros-manque-de-puissance-320i-e30-ph1/page-6
 
Au final comme la E21 323i était équipée du même M20 que ma 320i E30, je me suis dit qu'il y avait peu de chances que le TAA soit différent, d'autant plus que dans la description la pièce est donnée pour E21 à partir de 1981 (donc assez proche de la E30).
Donc je l'ai commandée en me disant que de toute façon j'arriverai surement à la revendre pour E21 si ce n'était pas la bonne pour moi, que si mon TAA était bon, ça me ferai une pièce d'avance (vu la rareté de la pièce) et que si mon TAA est mort je n'aurai qu'à monter la nouvelle pièce !
 
Dès que je l'ai reçu j'ai testé ce nouveau TAA et il se ferme beaucoup plus que le mien ! Lorsque l'eau arrive à ébullition, il ne reste que 1 à 2 mm d'ouverture contrairement au mien qui était ouvert à moitié et qui ne se fermait pas plus !
Je pense donc que le fonctionnement normal d'un TAA est de se fermer totalement ou presque lorsqu'il est à température de fonctionnement.
 
Du coup j'en ai profité pour commander une distrib complète avec la pompe à eau et attaquer le changement de tout ça !
Je vais aussi par la même occasion faire une bonne vidange d'huile moteur (le filtre à huile me semble un peu vieux, sans compter que l'huile m'a l'air aussi trop fluide).
En lisant un peu les avis de chacun, il est ressorti que pour les E30 il valait mieux mettre une huile plus épaisse mais j'hésite entre de la semi synthèse (10w40) et de la minérale (15w40).....je partirai plus sur de la minérale car même après réglage des culbuteurs, je trouve que ça cliquette encore pas mal et je me dit qu'une huile plus épaisse pourrait peut être améliorer les cliquetis....
 
Vous me conseillez quoi ?