Traitement De La Rouille ! ?

[Roadwolf]

J'ai relu les expériences concernant ce phosphatant Restom 2030 avec lequel j'ai beaucoup traité depuis des années.
Et il me semble nécessaire de préciser la méthode d'utilisation de celui-ci.

Il faut préciser que si l'on n'élimine pas le Restom 2030 avec un chiffon ou une éponge humide, alors ce produit va sécher et créer des sels, corrosifs à terme.

Autre point nécessaire : il faut que le 2030 reste humide sur la rouille. Et réappliquer si besoin de forcer le traitement sur un plus long moment. Donc ne pas laisser sécher et ensuite frotter avec chiffon ou éponge humide qui neutralise le pH du 2030.

Essuyer et éventuellement avec de l'acétone qui aide à l'évaporation de l'eau.

Immédiatement recouvrir, par exemple comme mes époxy habituels Restom 2092.

Quant aux éclaboussures sur la peau ou les yeux, ne pas frotter mais rincer à l'eau abondamment
Ne jamais frotter l'acide sur la peau.

[crazymac]

Merci pour ces précisions. Valables pour tous les phosphatant j’imagine ?

[Roadwolf]

Salut Crazymac, voici la réponse de mon IA, en y ajoutant la question sur son pH et les variances entre marques :

**Non, tous les phosphatants ne sont pas identiques**, et **ils ne réagissent pas exactement de la même façon** selon les marques et les formules.

### Différences entre les produits
Le principe de base est le même : l’**acide phosphorique** (H₃PO₄) réagit avec la rouille (oxyde de fer Fe₂O₃) pour former du **phosphate de fer** (FePO₄), un composé plus stable, grisâtre à noirâtre, qui adhère au métal et limite la reprise de corrosion.

Cependant, les produits du commerce varient :

TABLEAU (selon 4 colonnes et lignes) :
| Type de produit | Composition typique | Action principale | Différences notables |

| **Dérouillant phosphatant simple** | Acide phosphorique + éventuellement tensioactifs | Convertit la rouille + crée une fine couche de phosphate de fer | Souvent à rincer à l’eau après action. Concentration variable (parfois diluée, parfois très concentrée 50-75 % d’acide). |

| **Convertisseur de rouille** | Acide phosphorique + tanins (acide tannique) + parfois polymères ou résines | Transforme la rouille en tannate de fer (noir) + couche protectrice | Moins besoin de rinçage, aspect plus « filmogène », souvent prêt à peindre après séchage. |

| **Formules enrichies** | Acide phosphorique + zinc, inhibiteurs, agents passivants | Phosphatation + protection renforcée (effet type phosphate de zinc) | Meilleure tenue anticorrosion, adhérence supérieure pour la peinture. |

| **Primaires phosphatants** | Résine (butyral polyvinylique, époxy…) + acide phosphorique / phosphates | Apprêt d’accrochage + passivation | Ce n’est plus un simple traitement liquide, mais un vrai primaire à appliquer au pistolet ou au pinceau. |


**Conséquences pratiques** :
- Un produit très concentré en acide phosphorique attaque plus fort et plus vite, mais peut être trop agressif sur des tôles fines.
- Un produit contenant des tanins donne une coloration noire plus marquée et un film plus protecteur.
- Certains nécessitent un rinçage soigneux, d’autres non.
- La qualité de la couche de phosphate (épaisseur, adhérence, porosité) varie selon la formule, la concentration, le temps d’action et la température.

Ils ne sont donc **pas tous équivalents**. Un phosphatant basique d’entrée de gamme et un convertisseur professionnel haut de gamme (avec tanins + polymères ou zinc) n’offrent pas les mêmes performances ni le même mode d’emploi.

### Quel est le pH d’un phosphatant ?
Les phosphatants / dérouillants à base d’acide phosphorique sont **fortement acides**.

- **pH typique des produits commerciaux prêts à l’emploi** : environ **1** (parfois entre 0,5 et 2 selon la concentration).
- L’acide phosphorique concentré (75-85 %) a un pH encore plus bas (proche de 0 à 1 selon la dilution).
- Après réaction avec la rouille, le pH de la surface traitée monte progressivement (la réaction consomme de l’acidité).

Sur l’échelle de 0 à 14 :
- 0–1 → très acide (comme de nombreux phosphatants)
- 7 → neutre
- 14 → très basique

C’est donc un produit **corrosif** qui demande des gants, lunettes et une bonne aération. Après traitement, un rinçage (quand il est recommandé) et un séchage soigneux sont importants avant de peindre.

**En résumé** :
Tous les phosphatants reposent sur l’acide phosphorique, mais leurs formules, concentrations, additifs et modes d’emploi diffèrent nettement d’une marque à l’autre. Leur pH est généralement autour de **1** (très acide).

[crazymac]

Comme il est dit, en fin de réaction, l'acidité à quasiment disparue. Je pense que le principal risque est que toute la rouille ait réagit et qu'un excès de phosphate fasse un dépôt poudreux qui empêche l'adhérence de la peinture. Je ne crois pas trop au scénario d'enfermer un produit corrosif qui va manger la tôle sous la peinture
C'est pour ça qu'il est seulement nécessaire de rincer à l'eau et de sécher abondamment car bien sûr il ne faudrait pas emprisonner d'humidité.

[Roadwolf]

Alors, attention entre le rinçage et frotter. Il reste très conseillé de frotter la "nappe" de cet acide. Il se crée une nappe blanche corrosive, d'autant plus si l'acide n'est pas diluée avant application sur les surfaces. Moi je ne dilue presque pas (pinceau uniquement humide) afin d'avoir un plus grand pouvoir de traitement sur les rouilles.
Sinon l'info de l'IA me semble très bonne en information sur l'échelle pH et composition moléculaire, mais moins dans la pratique ("rinçage"). L'exactitude de l'IA selon les marques, est normalement sous 62% et tend vers le bas, donc 38 % d'inexactitude.

[rikiki]

Comme Alex, je pense que la nappe blanche dont tu parles serait en fait un restant d'acide qui n'a pas trouvé de rouille pour réagir.
En tout cas, le sujet tombe à pic, la M sort du CT et le contrôleur m'a montré de la rouille sur le bati arrière (qui supporte le train arrière en fait) qu'il ma conseillé de traiter, et la solution phosphatant me semble intéressante, à moins que je sous-traite une réfection complète du train arrière, avec remplacement des silentbloc accessibles?

[Roadwolf]

Salut Rikiki,
Et oui, en effet, vous avez très justement relevé la différence entre acide qui réagit et acide en excès, donc acide non réagit. C'est bien de ce dernier cas que l'on parle en particulier.

Pour ton train arrière, je ne pourrais te conseiller, mais je peux juste te rappeller qu'il existe le sablage + thermolaquage comme solution que je connais et comme tu as vu sur le train arrière de ma Hartge en 2021, c'est beau mais il y a probablement encore mieux ?