Moteur M20 2.7l Eta (e30 325e)

[Nono38]

Mais attention, on peut faire un testeur de CO avec une Lambda, certes la plage est extrêmement réduite, mais avec un vu mètre à diode led, par pas de 0,1 V de 0 à 1V c'est jouable, des sites web en parlent

Faut prévoir une alim pour la réchauffer vu que sa plage de fonctionnement optimale est d'environ 300°C.

Tu crois que c'est du pipo Manu ?

[zarma]

Euh... justement ma sonde lambda est chauffée! Concernant la Haynes elle est dans la voiture, mais je rappelle que c'est une version américaine!!! Je mettrai quand même une copie dès que possible.

[manuz1]

Mais attention, on peut faire un testeur de CO avec une Lambda, certes la plage est extrêmement réduite, mais avec un vu mètre à diode led, par pas de 0,1 V de 0 à 1V c'est jouable, des sites web en parlent

Faut prévoir une alim pour la réchauffer vu que sa plage de fonctionnement optimale est d'environ 300°C.

Tu crois que c'est du pipo Manu ?

salut,
je dois m'en faire un aussi, ben cela permet d'avoir une idée de la richesse , par contre soit on la met proche des collecteurs pour espéré atteindre les 300°C soit il faut la chauffé.
Ben pour que se soit vraiment bon faut le faire avec une sonde proportionnelle.
De toute facon l'injection n'utilise pas la sonde de la meme facon que qu'un analyseur de gaz, avec l'analyseur de gaz les gaz seront pauvres ou riches dont la tension sera proche de 0.9V ou proche de 0.1V, par contre le réglage ne sera jamais parfait.
a+

[zarma]

The retour of le ralenti foireux!

En fait il n'a jamais été réellement stable, mais du fait que j'avais retendu le débitmètre, ça endiguait un peu le phénomène.

Seulement j'ai décidé de le re-décranter, car avoir une BM et se trainer c'est pas compatible, et tant pis pour la conso!

Du coup retour du ralenti foireux et illogique.

Rappel de ce qui arrive à chaque fois que je prends la voiture:

-démarrage à froid, 1100trs
-chauffe à 35º, 750trs
-roulage et température de fonctionnement, 1200trs jusqu'à coupure d'injection, et yoyo...

Aujourd'hui phase de test de l'actuateur de ralenti! J'ai mesuré la résistance de l'actuateur, la tension à ses bornes, et l'intensité le traversant à chacune des trois phases décrites ci-dessus, et voici les résultats:

-à froid: R=9ohms U=3.6V I=450mA
-à tiède: R=9.4ohms U=4.45V I=500mA
-à chaud: R=9.6ohms U=4.5V I=490mA

En clair: tout va bien! C'est exactement les valeurs prévues et données dans la revue Haynes! Sauf peut être la tension car elle n'est pas précisée, mais les variations mesurées ne vont pas dans le sens d'un souci de ce coté là.

Donc le problème ne vient pas de l'actuateur de ralenti, mais d'autre chose qui influe sur le temps d'injection.

Il s'agit clairement d'un problème de commande car si je referme manuellement le volet du débitmètre de manière à faire chuter le régime de ralenti, celui-ci revient dès que je le lache...

Dans les autres acteurs qui peuvent influencer mon ralenti il y aurait donc:

-la sonde lambda, je vais la débrancher avant de démarrer demain, mais à priori elle fonctionne bien j'avais mesuré sa tension.
-le capteur de température de l'eau, mais pourquoi ne ferait-il pas de problème dans les températures intermédiaires?
-la capteur de température d'air, mais je l'avais testé et il fonctionnait.
-le 7eme injecteur mais il est à priori hors de cause car j'avais déja fait le test de le débrancher.
-le débitmètre, mais vis de by pass dévissée à fond ça ne change rien, de plus sa piste carbone fonctionne bien depuis que je l'ai nettoyé.
-le capteur de rpm, mais si il était défectueux le moteur tournerait comme une patate en charge et ce n'est pas le cas.

Voilà je pense avoir fait le tour de ce qui me semble envisageable, mais quelque part ce n'est pas encourageant car je ne distingue rien de tout cela qui pourrait être la vraie raison.

Par conséquent j'implore votre science, vos dons de voyance, votre naïveté même, bref votre aide pour essayer de trouver quelle peut être la cause de mon problème.

Merci à tous de m'avoir lu d'abord, et de vos conseils ensuite, par avance!

[zarma]

C'est bien ce que je pensais, le capteur de température servant à l'injection, je l'avais changé! Et j'ai mesuré sa résistance et elle est bonne! J'ai même branché une résistance témoin à la place, et rien à faire, le problème ne vient pas de là! Et quand on débranche purement et simplement le capteur, le moteur descend progressivement en régime jusqu'à caler!

Le capteur à une seule broche sert pour la jauge au TdB, pas en cause donc.

Suite à cette triste constatation j'ai débranché la sonde lambda, éteint puis redémarré le moteur, et roulé un moment, rien non plus...

Donc là ça devient vraiment opaque! Je ne vois plus ce qui pourrait déconner en dehors de l'ECU lui même, c'est comme si il interpretait les valeurs renvoyées avec un décalage.

Peut être y a-t-il un réglage interne à l'ECU sur lequel je pourrais jouer?

[crazymac]

Salut Zarma !

Est-ce que tu as vérifié la sonde de température d'eau ?

[manuz1]

salut,
te revoila
pour l'actuateur je trouve bizarre qu'il soit alimenté en 4.5 V
si tu débranche l'actuateur la voiture cale ?
la vis de buté du boitier papillon est comment ?
a+

[zarma]

Crazymac: oui c'est de ça que je parle quand je dis "capteur de température"

Manuz1: si je débranche, l'actuateur se trouve ouvert à fond (ressort) donc le régime monte à 2000trs. La vis de butée du papillon est reglée nickelle, pas de doute, et la détection papillon fermé fonctionne bien aussi.

Je vais essayer de voir ÇA

Pensez vous qu'on puisse balarder de la WD40 dans le boitier au cas où?

[manuz1]

salut,
évite le wd40 dans un calculateur,
moteur à 2000 tr ? bizarre je dirais plutot moteur qui cale, mais comment tu as un motronic 1.0, dommage les 2 M20b27 que j'avais sont plus en état de marche
Quand tu défait la durtie de dépression qui est connecté au régulateur de pression d'essence il se passe quoi ?
a+

[zarma]

Oui j'ai un motronic 1.0 donc l'actuateur est commandé en fermeture et non en ouverture, ainsi si il tombe en panne ou qu'on coupe le jus le ressort de rappel ouvre le clapet à fond, d'où 2000trs!

La durite pour le régulateur je n'ai pas essayé, je verrai, mais elle est neuve, si vous vous souvenez il y avait un machin bizarre qui y était connecté, en fait relié à l'alarme, il a viré et je n'ai plus qu'une durite en prise directe entre pipe d'admission et régulateur.

Pour l'instant la batterie est toujours débranchée, cet aprèm' je ferai un essai, je mettrai le contact batterie toujours débranchée pour voir, puis j'irai faire un tour de ville, elle est débranchée depuis hier midi, ça devrait suffire!