Freinage Performant Et Homologué Pour Route

[max93]

Bjr;

Pas en voiture car je roule plutôt cool (E32 !!), mais en moto oui

etant motard a la base, idem, mais faisant de la piste avec mon m3 je ne freine qu'en dégressif....c'est casi la seule chose qui ce ressemlble entre la moto et la voiture d'ailleur(les trajectoire et la facon de reaccel etant différente ...pour moi)

[yoan06]

tu devais avoir un prototype la seule E34 avec ESP
et quatre conduites du maitre cylindre à la centrale, plus 4 qui en partent, quelle usine à gaz

quel oeil de linx ce kawa !!

autant pour moi
en effet c'est pas 4 pour le freinage c'est deux + le tube pour le circuit d'embrayage , et le dernier qui est au meme endroit, je sais , pas faudrait que je redemonte le filtre a polen pour voir à quoi il sert et franchement , apres 15 jours a m'emm avec les problèmes divers de freins, de plaquettes et de ventilo auxiliaire, je me met en congés de bricolage jusqu'en septembre
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=34&fg=15

Yoan06 Ecrit aujourd'hui à 0:38
si on solicite beaucoup le systeme ca peut chauffer pas mal
j'ai essayé sur la neige et ca passe même en sécurité après 30mn d'usage intensif environ sur mon ancienne E34
a cause de la surchauffe sans doute vu que tout c'est mis en sécurité avec , ESP etc.
defaut que je n'ai pas retrouvé sur la E39 d'ailleurs.

concernant la E34 elle etait de 95 et avait l'ABS, mais pas d'ASC dessus , et encore moins d'ESP,
et c'est l'ABS qui a deconné sur la neige mais je n'ai pas eu ce soucis sur la E39, peut etre j'ai pas assez insisté

compte tenu de l'heure a laquelle j'ai message je demande l'indulgence du jury pour les deux coquilles


E39 >97
E39 525tds Conduite de frein avant ASC
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=34&fg=15

[vfr]

Bonsoir;
On (ou plutôt je) se posait des questions sur le fonctionnement exact de l'ABS, utilité de le purger etc .

J'ai trouvé qq chose de bien == >>
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/autoco..._bep_techno.pdf

Page 6 en voit qu'en position "repos", le lokeed traverse la centrale ABS. Donc la vidange/purge de l'ABS se fait (d'après ce que je crois comprendre) correctement. le tout est de savoir à quoi correspond cette position repos : contact coupé, contact ON mais voiture à l'arrêt ??

Toujours page 6, dans les remarques, apparait l'accumulateur qui sert de réservoir temporaire avant réinjection du lookeed dans le circuit normal. Cet accumulateur ne semble rempli/vidé que par une action de la centrale ABS. Donc quand on purge/vidange, le lookeed qui s'y trouve n'est pas changé

Page 7, j'apprends que l'ABS reçoit des infos du contacteur de stop. J'en déduis que si le contacteur est HS, l'ABS ne marche plus car il considère qu'on n'est pas entrain de freiiiiinnnner et boum

Je sens que je vais remettre des freins à patins .....

Bonne lecture

[kawaH2]

??

Toujours page 6, dans les remarques, apparait l'accumulateur qui sert de réservoir temporaire avant réinjection du lookeed dans le circuit normal. Cet accumulateur ne semble rempli/vidé que par une action de la centrale ABS. Donc quand on purge/vidange, le lookeed qui s'y trouve n'est pas changé


Je sens que je vais remettre des freins à patins .....

Bonne lecture

pas mal, ton document, j'aime particulièrement ce passage, page 3: (c'est pour ça que les mécano actuels ne valent plus grand chose? )

Travail demandé :
Colorier en vert le circuit hydraulique.
Colorier en rouge le circuit électrique

a mon avis, l'accumulateur se "rempit" pendant l'action, mais est vidé immédiatement après, et est vide en temps normal

la position repos est pemanente, contact coupé ou non, elle est juste modifié en cas d'action de l'ABS

[Jemlélis]

Pour en revenir à nos moutons...

Et si les plaquettes étaient glacées (il est vrai que lorsqu'on roule pépère, on freine doucement mais plus longtemps), comment faire pour les remettre en état ?

[Jemlélis]

Pour en revenir à nos plaquettes

Où est ce que vous trouvez les DS2500 j'ai trouvé ça mais du coup ils me renvoient à une autre référence...

http://www.i-s-a.fr/media/pdf/catalogue-fe..._1268303469.pdf

Merci

[zleto]

Bon concernant le freinage c'est pas HYPER compliqué quand même.

Tu as les éléments suivants qui vont jouer:
1. Ton liquide de freinage (etat et type)
2. La taille de tes étriers
3. Le nombre de pistons des étriers
4. Les plaquettes (taille/ type)
5. Les disques (taille / type)
6. Les pneus
7. Conditions de roulage (sol etc ..)
8. Le pilote

Donc:
1. Liquide de frein.

Le liquide de frein viens pousser sous une pression hydraulique les pistons dans les étriers permettant de mettre en contact les plaquettes et les disques.
Le liquide est donc chauffé très fort et certaines normes (DOT) définissent une fourchette de fonctionnement.
L'autre utilité du liquide de frein est d'absorber l'humidité du circuit de freinage. L'eau atteins l'ébullition bien plus vite.

Le "souci" c'est si ton LDF a bouffé trop d'eau ou "crames" à cause d'une température trop importante.
Dans ce cas: REMPLACEMENT.

En général on trouve du DOT 3 / DOT 4 dans les voitures.
Certains mettent du DOT 5.1 (ce que je mettais dans ma BM de piste)
Plus on monte en DOT plus cela permets de résister à la chaleur. DOT 3 => 4 => 5.1
ATTENTION au DOT 5 a NE PAS UTILISER. Vous trouverez toutes les infos nécessaires partout ici sur pourquoi pas de DOT 5. (5.1 OK 5 NOK)

Ce qui t'a été conseillé est très judicieux. le RBF 600 (Ferrodo je crois) est un liquide permettant d'avoir quasiment les mêmes perfs en résistance à la chaleur que le DOT 5.1, mais a l'avantage de pouvoir absorber plus d'eau, ce qui permets de le vidanger plus rarement. Il est donc plus adapté aux voitures utilisées de manière sportive mais pas réservées à la piste.

Donc fais toi toi même (eazy bleed que je recommandes également) une purge complète au RBF 600.

2 & 3 : Les étriers. Tu ne comptes pas les changer (pas recommandé) donc laisse ces points a part.

4. Les plaquettes.

Elles sont en contact avec les disques et ont pour "caractéristiques" les points suivants:
-> Bruit. (le moins elles en font le mieux c'est)
-> Poussière. (idem bruit)
-> Température de fonctionnement.
-> "force de freinage"

Les plaquettes OEM (ferrodo, et tout autre OEM) font peu de poussière (salissent pas les jantes) peu de bruit et ont une efficacité très intéressante dès les premiers degrés.
Imagines un conducteur de twingo qui doit piler quelques fois pour avoir un bon fonctionnement des freins ... c'est pas envisageable.

En utilisation "sport" la première chose qui arrive est le "fading". Les plaquettes font un début de glaçage et ca freines plus.

Pour t'éviter cela, suis le conseil. Ferrodo DS 2500 / EBC RedStuff ou équivalent.
Monter en gamme rendra les plaquettes MOINS performantes a froid (donc dangereuses) et seront trop agressives, impliquant une usure très rapide des disques OEM pas prévus pour.

Donc Ferrodo DS 2500 comme précisé sera ton ami.

5. Les disques. Comme tu ne change pas ton système de freinage (étriers etc) les disques restent les mêmes. Si tu ne montes pas en gamme de plaquettes (DS 3000 / EBC Yellowstuff / grosses mintex ...) tu n'as pas besoin de changer tes disques.

6. Les pneus

Ben oui. Si tu freines trop fort, tes pneus vont déraper, l'ABS va s'enclencher et ca freinera moins bien. Les SC2 sont très bien. Mais à savoir dans quelle taille. En 205 ca sera light quand même. En 225 largement suffisant pour se planter la tête dans le pare brise.
Les T1S et T1R sont des tueries de pneus. Ça défonce

7. Conditions de roulage (sol etc ..)

Bah oui, sous la flotte ca va pas le faire.

8. Le pilote

Freiner a 100% finira quasiment toujours pas bloquer les freins, déclencher l'ABS, glacer les plaquettes etc.
Un freinage dégressif avant blocage des roues est le meilleur. Et tant que tu n'es pas sur piste, prends toi une petite marge qui soulagera ton freinage. Même sur piste, il y a des lignes droites pour "refroidir" les freins.

Donc en gros, pour un setup "Stage 1"
--> RBF 600
--> FERRODO DS2500 ou équivalent
--> Bon pneus
Roulez jeunesse

[noel323ti]

Bon concernant le freinage c'est pas HYPER compliqué quand même.
Tu as les éléments suivants qui vont jouer:
1. Ton liquide de freinage (etat et type)
2. La taille de tes étriers
3. Le nombre de pistons des étriers
4. Les plaquettes (taille/ type)
5. Les disques (taille / type)
6. Les pneus
7. Conditions de roulage (sol etc ..)
8. Le pilote

J'ajouterais un point , en ... heu ... "trois-et-demi" ? :
Le type des étriers : mobiles, ou fixes.
Un étrier mobile comporte un - ou plusieurs - piston(s) d'un seul côté, et l'étrier n'est fixé sur la jambe ou le bras de suspension que par l'intermédiaire d'une autre pièce, qui elle seule est fixe. C'est pas cher (pour le constructeur !), mais c'est forcément moins rigide que ... :
Sur un étrier fixe, il y a - forcément, et au moins - deux pistons "opposés". Et là, l'étrier est fixé directement - donc de façon bien plus rigide - sur la jambe ou le bras de suspension.
Faut plus se demander pourquoi c'est mieux ...

Mébon, pour commencer, sûr qu'il y a moins cher que des étriers 4 pistons !
Pour les autres points : d'accord sur tout.

A+
Noël

[max93]

assez d'accord avec toi, sauf pour le rbf600 qui doit etre purgé assez souvent (1an selon utilisation)

[Jemlélis]

ça c'est du cours...

Bon,

Stage 1 : RBF 600 déjà commandé avec le eazy bleed, les pneus sont déjà sur la voiture (toyo t1s en 225 : je confirme ça accroche déjà très fort alors qu'ils n'ont pas fait 500 bornes.)

Par contre les plaquettes : je les trouve où ?

Merci encore.

Autre chose pour Max 93.

Si je peux me permettre une remarque sur ta voiture...


ELLE EST TROP BEEEEELLLLLLLE !!!

T'as un kit ou c'est la M3 d'origine ???

Sobre et fluide tout en montrant qu'il faut pas s'y frotter ! tout ce que j'aime.