Avis Causes Chauffe Moteur M20b25

[Edouard]

Bonjour (même si le mien a bien mal commencé )

J'aimerai avoir vos avis sur mon analyse de la surchauffe de mon moteur ce matin.

Apres 10km, je me rends compte que l'aiguille de temperature de ma 325i cab de 91 (avec moteur de 86 GPL de 330.000km) est dans le rouge !
Coupure moteur et mise sur le bas coté.
Inspection compartiment moteur
- les trois durites reliées au boitier de calorstat sont chaudes, grosses et très dures à pincer -> j'en conclus que le calorstat n'est pas en cause
- Je desserre très peu et très délicatement le bouchon du vase d'espansion -> grosse pression et débordement liquide bouillant.
- pas de mayonnaise sous le bouchon de remplissage d'huile.

Après avoir attendu que la température redescende, je repars, en sens inverse, chauffage habitacle et ventilation à fond (malgré les -7°C dehors, j'aurais bien ouvert la fenetre) l'aiguille de temperature, en position trois quart (au moment du démarrage), redescends un peu puis se remet à grimper, sans pour autant grimper en fleche (cela depend des cotes et descentes de la route)
Il en a été de même lors des trois étapes qu'il m'a fallu réaliser pour ralié mon domicile (je coupais lorsque l'aiguille allait rentrer dans la zone rouge) -> j'en conclus que la pompe à eau doit fonctionner.

Il ne reste donc plus que le joint de culasse, non ?

Comment m'en assurer ?

Si je retire le calorstat + ouvre le vase d'expansion + demarre, vais-je voir des bulles ?

Merci de vos avis.

PS : le moteur fonctionne normalement, il n'y a pas eu d'interventions recentes sur l'auto.

Edouard

[ol54]

tu as du chauffage---> la pompe à eau doit fonctionner
je pencherais pour le calorstat (thermostat) HS

[Zorro]

un joint de culasse claqué ne fait pas directement chauffer le moteur, mais plutôt ses conséquences, comme par exemple l'eau qui passe dans la compression et donc n'est plus dans le circuit de refroidissement.

je suis d'accord avec ol54. après l'hypothèse du thermostat, je pense a un radiateur bouché: as-tu vérifié si les 2 grosses durites sont aussi chaudes l'une que l'autre?

[Teuteu0169]

Pareil que les autres.
Thermostat ou radiateur.

Voir la température de la durite inférieure du radiateur.
Si elle est pratiquement aussi chaude que celle du haut, alors tu peux remplacer ton radiateur.

Les durites dures c'est normal, c'est dû à l'échauffement du LDR.

Ne pas mettre hors de cause la pompe à eau non plus.
Le liquide peut très bien circuler dans le radiateur de chauffage sans pompe à eau (Principe du thermosiphon).

Tu as cité : "les trois durites reliées au boitier de calorstat sont chaudes, grosses et très dures à pincer -> j'en conclus que le calorstat n'est pas en cause".

C'est faux, le thermostat peut très bien être fermé, la pression va s'équilibrer de chaque coté de celui-ci.

En général un thermostat HS ça donne un chauffage qui fonctionne très (trop) bien et un radiateur moteur à peine chaud.

[Edouard]

un joint de culasse claqué ne fait pas directement chauffer le moteur

j'espere que tu as raison ! Dans la 'panic' et comme l'idée du radiateur bouché ne m'etait pas venu j'ai imaginé le pire.

as-tu vérifié si les 2 grosses durites sont aussi chaudes l'une que l'autre?

Voir la température de la durite inférieure du radiateur.
Si elle est pratiquement aussi chaude que celle du haut, alors tu peux remplacer ton radiateur.

C'etait le cas, toutes les durites m'ont semblées aussi chaudes.

Tu as cité : "les trois durites reliées au boitier de calorstat sont chaudes, grosses et très dures à pincer -> j'en conclus que le calorstat n'est pas en cause".
C'est faux, le thermostat peut très bien être fermé, la pression va s'équilibrer de chaque coté de celui-ci.

ce n'est pas la pression mais la temperature qui m'a amener a cette conclusion

Je vais commencer par le plus simple : je vais virer le calorstat et en profiter pour verifier que le ventilateur tourne (meme si il y a tres peu de chance que ce soit lui car mon trajet se fait sur departementale non embouteillée)

Ensuite tester le raidateur.

a+

[tofeur]

Salut,

Sur ce boîtier, le thermostat sert à envoyer l'eau qui remonte du radiateur directement dans la culasse quand il est ouvert et ferme la voie de retour du bloc et du chauffage. Si tu l'enlèves, l'autre voie ne sera plus obstruée et il n'y aura plus la circulation forcée dans la culasse, ce qui risquerait de l'endommager. Tu comprendras en regardant à l'intérieur du boîtier, une fois le thermostat enlevé.

Donc je te conseille d'acheter un thermostat neuf avant tout.

[Edouard]

Salut,

Bon ! plus de peur que de mal, calorstat supprimé, la température ne décole pas de la zone bleu.
Il ne me reste plus qu'à le changer !
C'est quand meme le 4ième calorstat que va 'voir' ce moteur !!!! (2 bloqués fermé, 2 bloqués ouvert)
L'autre fois, j'ai vu l'aiguille approcher de la zone rouge du coup l'ecart de temperature entre amont et aval du calorstat etait significatif.
Comme cette fois ci la voiture devait etre dans le rouge, depuis quelques minutes, je n'ai pas trouvé de difference !!

Bref j'ai eu encore plus de chance que l'autre fois !!! pourvu que ca dur !

@Tofeur,
je n'ai pas compris, ni vu dans le boitier calorstat, de quoi tu parlais.

A part que le moteur ne monte pas à sa temperature de fonctionnement (ce qui en soit justifie d'éviter de rouler), je ne vois pas d'autre problématique à rouler sans calorstat.

a+

[tofeur]

Sur cette page, il y a une bonne explication du thermostat à double effet: CLIC. Je ne suis pas certain que ça part par le collecteur d'admission sur le M20, mais il y a bien deux chemins pour l'eau.

Je sais que sur l'E21 moteur M20, c''est ce principe de fonctionnement. La réf. du thermostat étant la même pour les E30 équipées de moteur M20, je suis quasi sûr que ça fonctionne pareil.
Et donc on m'a expliqué que l'bsence du thermostat entraînait un disfonctionnement dans le refroidissement.